Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмём подножьем,
И мы получим этот край.
И мы поймём, в сколь тонких дозах
С землёй и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек как здесь.
(Б. Пастернак)
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмём подножьем,
И мы получим этот край.
И мы поймём, в сколь тонких дозах
С землёй и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек как здесь.
(Б. Пастернак)
Один из прекраснейших кусочков нашей планеты — Восточная Грузия. Регион с древнейшей историей, глубокой культурой, давшей миру множество великих имён. Для треккинга здесь такое многообразие маршрутов, что только про один регион Военно-Грузинской дороги можно рассказывать целый день.
Вы будете изумлены, когда впервые пересечёте границу Грузии и увидите добрых, гостеприимных людей, небогатую, но активно развивающуюся страну: интеллигентнейших горожан и философичных пастухов. Танцующих от всего сердца и поющих на несколько голосов за кувшином вина мужчин — и статных, как королевы, женщин. Удивитесь, когда вас встретят на таможне улыбкой: «Добро пожаловать!». Ещё больше удивитесь, когда, узнав, что вы впервые в Тбилиси, таксисты могут не взять денег («вы же гости!»). Насколько аскетичны грузинские монастыри, и какие огромные глаза у грузинских ангелов… В общем, если вы в этой стране впервые, вы на третий день без памяти влюбитесь в её воздух, горы и небеса. А если уже бывали — тогда вам это и объяснять не нужно, сами знаете.
FAQ
Как добраться в Грузию?
1. На самолёте прилететь в Тбилиси. Самолёты летают из многих городов России, если нет прямого рейса, всегда можно улететь с пересадкой. Тбилиси сам по себе стоит пары дней на осмотр города. Поскольку город стоит в долине Куры, а половина древних замков — на высокой горе над городом, путешествие по улочкам и паркам Тбилиси — уже треккинг. И мы искренне рекомендуем вам сменить городскую обувь на треккинговые кроссовки.
С автовокзала Дидубе ходят маршрутки по всем основным направлениям.
2. На поезде или самолёте добраться до Владикавказа и оттуда на маршрутке Владикавказ-Тбилиси ехать по Военно-Грузинской дороге через пограничный пункт Верхний Ларс и Крестовый перевал. Летом в выходные на пограничном пункте могут быть изрядные очереди из машин, заложите несколько часов запаса. Но, возможно, вам повезёт, и вы сразу попадёте в поток (пропускают по очереди: час легковые автомобили, а час грузовики, если машин явная диспропорция — то время пропуска накопившейся очереди увеличивается). Пеший проход через пограничный пункт Верхний Ларс запрещён.
Какие нужны документы для поездки в Грузию?
Нужен загранпаспорт. Виза гражданам России не нужна, вам просто поставят штамп о въезде и сделают приглашающий жест. Для высокогорных треков в районе Казбека нужен погранпропуск — там рядом граница с Осетией. Вход и въезд в Южную Осетию, Абхазию запрещён, дороги и основные тропы перекрыты военными постами. Но на описанные ниже треки пропуск не потребуется.
Какие деньги брать с собой в Грузию?
Грузинская валюта — лари. Во всех городах и в крупных посёлках есть обменные пункты, есть они и на границе. Курс не особенно отличается, кстати, но всё же, в переулках Тбилиси курс чуть получше, чем в аэропорту или в Верхнем Ларсе.
Рубли меняют далеко не везде. Поэтому запаситесь каким-то количество долларов или евро — более популярной валюты. Банкоматы есть в Тбилиси, Гудаури (супермаркет Смарт, Марко Поло) и в Степанцминде. В деревнях банкоматов нет. Курс транзакции вполне сносный.
Как в Грузии обстоит дело с сотовой связью и интернетом?
Довольно хорошо. Российский роуминг очень дорог, выгоднее взять местную сим-карту, стоит она 5 лари (чуть больше 100 рублей). На высокогорье сотовой связи нет, но внизу она беспроблемна. Во многих кафе и хостелах Wi-Fi.
Где лучше сделать базу?
Если вы не хотите таскать все вещи с собой, и время от времени вам нужно возвращаться, чтобы помыться и отдохнуть — то базу можно сделать практически в любом посёлке. В районе Военно-Грузинской дороги туризм вполне развит.
Много гостевых домов в Степанцминде (бывший Казбеги). Чуть ниже, в Гудаури — огромный выбор гостиниц, это зимний горнолыжный курорт — летом там народу очень мало и, при развитой инфраструктуре, все очень дёшево. В Мцхете (древняя столица Грузии) очень живописно, но жилье дорогое, для трекера селиться там, пожалуй, излишество. А вот в самом Тбилиси выбор жилья огромен. От больших гостиниц до частных хостелов и просто сдающихся квартир и комнат. На любой вкус и кошелёк. В большинстве из них завтрак и вино входят в стоимость. Тбилиси далёк от старта основных треков, но зато оттуда ходят маршрутки и удобно забрасываться в любой конец региона.
Где закупаться продуктами?
В любом поселковом магазине. Но в Тбилиси и Гудаури выбор побогаче. В деревнях магазины редки, но обычно у местных без проблем можно купить мяса, молока, вина, сыра и лепёшек, так что если на пути вашего трека есть поселения, сильно не нагружайтесь.
Как обстоит дело с водой на треках Грузии?
Вода в Грузии очень чистая. В каждой долине есть река. Но — если река большая, подойти к ней бывает затруднительно. Например, набрать воды в Арагви практически нереально — она течёт в глубоком скалистом ущелье, подходов очень мало. Не говоря уже про Терек.
Впрочем, в долине Арагви есть родники. Поэтому совет такой: много воды с собой не носите, но по литру на человека иметь всегда — не помешает. Если будет вынужденный сухой участок, перевал или скалистое ущелье — вам она пригодится.
Однако, у Кавказа есть одна особенность — там, где начинаются ледники, морены, вода исчезает, уходит под них. Поэтому, если вы планируете ночевать в ледниковой зоне, то либо будьте готовы топить воду из снега, либо возьмите запас с собой.
На каком языке общаться с местным населением?
Все, кто старше 30, прекрасно говорят по-русски. Сейчас русский язык в школах не является обязательным, поэтому молодёжь знает его плохо, в ходу английский. Не говорят ни на одном из этих языков разве что совсем уж тёмные чабаны в глухих деревушках. Мы не встречали таких ни разу. Будьте приветливы и дружелюбны, но аккуратны. Грузины сейчас рады русским туристам, они крайне душевны, эмоциональны, запредельно общительны и гостеприимны, иногда даже излишне гостеприимны. Если у вас есть планы на дальнейший путь — сообщите о них сразу, иначе вас усадят за стол и выставят такое количество вина и чачи, что встать и продолжить путь не будет никаких шансов.
Гостеприимное грузинское семейство вы не перепьёте и не перепоёте никогда!
Практические советы:
- В Грузии вся страна — друзья и родственники. Зачастую таксист, который везёт вас от аэропорта или от границы, подскажет вам лучший, более дешёвый и аутентичный, вариант жилья, чем вы найдёте сами по интернету. Не бойтесь и не стесняйтесь рассказывать о своих планах, вам дадут кучу полезных телефонов — и это будут действительно полезные телефоны.
- При передвижении на маршрутках берите как можно больше телефонов водителей. Если вы садитесь в маршрутку на середине её пути, то место лучше забронировать заранее, его может и не быть.
- Есть маршрутки официальные, а есть коммерческие, отбывающие из Тбилиси, Казбеги или Владикавказа по мере наполнения. Официальные — дешевле в два-три раза. Но идут два-три раза в день, не чаще.
- Торгуйтесь смело везде. Это принято, и при наличии свободных мест в гестхаусах, в машинах и т.п. Хозяева пойдут на скидку охотно. Даже в магазинах, где висят ценники, зачастую вполне можно поторговаться. Не принято разве что в супермаркетах и кафе.
- Когда будете договариваться о финансовых делах — заброске, выброске, жилье, питании — оговаривайте все цены подробно и заранее. Иначе потом попадёте в неудобное положение — вам будут говорить, что «За такую чудесную поездку с другом я не могу назвать сумму, назови её сам!» и дуться, если сумма окажется маленькой. В общем, как дети.
- Если вы всё-таки не увязались и попали в маховик взаимных признаний в любви и уклонения от точных расчётов, спросите порядок цен у женщин. У жены хозяина, трансферщика, проводника, у поварихи и т.п. Грузинки гораздо практичнее, и сразу вам назовут чёткую сумму.
- В беседе не бойтесь говорить о политических реалиях, но не обостряйте. Грузины все понимают, и общий тон разговора обычно такой: «Нам всем не повезло, что наши президенты никак не могут договориться. Мы 300 лет жили как добрые друзья и останемся друзьями, как бы не повернулось колесо политики!»
Треккинг в Грузии
Однодневный трек: Степанцминда — Гергети — Цминда Самеба
…белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединённый монастырь, озарённый лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками (А.С. Пушкин, 1829)
Это красивый и эмоциональный трек к древнему монастырю Троицы (по-грузински Самеба), стоящему у подножия Казбека.
Сложность: простая
Необходимое снаряжение:
- треккинговые кроссовки;
- солнцезащитные очки;
- кепка/панама, бафф или бандана на голову;
- рюкзачок 10-20 литров с водой и бутербродами;
- обязательно хороший крем от солнца.
Вообще, почти все храмы в Грузии находятся на вершинах гор. И ко многим нельзя подъехать на машине. Нужно идти пешком. Эта дорога к храму среди сосен, цветов и снежных вершин настраивает человека на созерцание, принятие, осознание. И это очень правильно.
Выходим утром из Степанцминды (Казбеги) по направлению к деревне Гергети. Это недалеко. В Гергети поднимаемся на самый верх и обходим дома справа. За загонами для овец начнётся тропа вверх. Подниматься по ней где-то часа полтора-два. Сначала тропа выводит вас к лесу, по нему струится серпантин дороги, но можно срезать. После часового подъёма вы выйдете в зону альпийских лугов и на вас справа, с высоты своих пяти тысяч метров посмотрит красавец Казбек…
Довольно крутой подъём — и мы выходим к подножию горы (2170м), на которой и расположен сурового вида монастырь. Построен он в XIV веке, когда-то был крепостью, по слухам, до постройки монастыря на этом месте было языческое капище и в храме долго хранился языческий божок — серебряный баран. Но в советские годы он куда-то делся. Сегодня там живут семь или восемь монахов, в храм можно зайти и постоять в центре, прямо под куполом. Там ток воздуха таков, что вы слышите, как поёт гора. Непередаваемое ощущение!
В июле, в праздник Гергетоба, в храме много народу. Иногда туда заходят альпинисты, идущие на Казбек — их первый лагерь неподалёку.
Гергети Самеба
Казбек с Гергети, закат
Если остались силы, можно забраться на гору напротив — с неё монастырь смотрится особенно хорошо. И с лучами закатного солнца, по тропинке возвращаемся в Гергети, где вас наверняка встретят местные жители с разговорами. По личным впечатления шикарная чача — у Гиви, это второй дом от начала тропы. А у его жены Лизы великолепные хинкали!
Однодневный трек к монастырю Ломиси
Очень впечатляющий маршрут, запоминающийся любому человеку надолго. Это не просто экскурсия, устроенная ради прекрасных видов, хотя виды от монастыря — одни из самых величественных в регионе — но путешествие к месту большой духовной мощи.
Отправляясь в этот трек, нужно знать следующее: Грузия — очень религиозная, горячо и красочно верующая страна. Патриарх её Илия — высший авторитет для населения, почти все грузины хором говорят:
Президенты — что? Сегодня один, завтра другой! А патриарх — сила. Как он скажет, так и будет!
Исповедуют в стране православие, но молятся на грузинском языке, есть несколько незначительных отличий от привычных нам обрядов. Монастырь в горах — всегда место аскезы, уединения. Ломиси — один из самых маленьких и уединённых монастырей. Монахов всего шестеро, плюс старец, архимандрит Серафим, которого очень мало кто видит, он почти не выходит из своей кельи.
Сложность: простая, но требуется начальная физическая форма, подъём довольно крутой и долгий.
Необходимое снаряжение:
Можно взять с собой булочек к чаю или фруктов монахам. Наверху есть источник, но по дороге ручьёв нет, возьмите хотя бы пол-литра воды.
Путь на гору Ломиси начинается из посёлка Квемо Млета на Военно-Грузинской дороге. Это последний населённый пункт перед Млетским серпантином, поднимающим машины к Крестовому перевалу.
Перед мостом через Арагви видна небольшая церквушка. Хорошим тоном считается зайти туда и спросить — не нужно ли отнести немного дров монахам? Обычно летом местные жители и приехавшие из Тбилиси паломники поднимаются туда каждый день и дровоносов хватает. Но иногда туристам с удовольствием дают по одному полену — наверху нет растительности, и чтобы монахам вскипятить чайник, нужно принести каждое поленце снизу. Полешко не отяготит ваш рюкзак, а монахи вам будут признательны.
От церквушки идёт тропа, огибающая посёлок справа и уходящая налево, в лесистое ущелье. Через 300 метров она начинает подниматься вверх, первая половина её тениста и прохладна. Тропа хорошо натоптана, не заблудитесь. Главное — правильно на неё выйти.
Подъём занимает около трёх часов. После тенистых изгибов тропы в изобилующем птицами лесу вы выходите на открытую дорожку по гребню. И с первых же полян вас потрясает медленно открывающаяся панорама. С каждым шагом она будет все шире и шире. Как на ладони виден Млетский серпантин, за ним Гудаури, левее малое водохранилище Арагви, над ним — Кельское плато, потухший вулкан Хоросар и прекрасная гора — Деда Ена (Бабушка).
Ломиси, панорама
Пройдя две трети горы, на ступени вы увидите кирпичную арку с крестом, внизу свеча. Значит — вы на финишной прямой. Ещё немного поднапряжёмся, полчаса подъёма — и мы выходим на узкий гребень, на котором и умостился монастырь. Скит.
Ломиси летом
Легенда об основании Ломиси фантастична, героична и красива:
В XIII веке на Грузию дважды нападали персидские войска князя Джадал-Ед-Дина. Битвы были тяжёлыми, и князь захватил в плен 7 тысяч грузинских воинов. Кто-то из пленников унёс под одеждой икону Св. Георгия Победоносца из Гзовани. Когда пленников пригнали в Персию, прежде процветающая держава начала хиреть, бедствия сыпались одно за другим. Чума, неурожай, голод, аномальные холода… Султан, по обычаю того времени, созвал мудрецов и предсказателей. Они ему открыли, что бедствия будут длиться до тех пор, пока в их стране находится икона святого Георгия. Естественно, султан тут же приказал найти и сжечь икону. Нашли, но сжечь не получилось. В огне икона не загорелась, а вылетела и опустилась на рога белого быка, откуда-то пришедшего. Бык мычал, отказывался двигаться с места, и никто не мог сдвинуть его. Тогда султан в испуге освободил грузинских пленников и велел им уходить вместе с быком. Грузины пошли на родину, а быка назвали «Лома» (по-грузински «Лев») и так, с иконой на рогах он и вывел их из Персии. По дороге домой бык останавливался ровно семь раз. И в месте его остановок грузины строили храмы в честь Св. Георгия, освободителя пленников. Думали, что бык идёт на родину иконы, в Гзовани —, но бык пошёл совершенно в другую сторону, в село Млета, оттуда вдруг свернул в гору, поднялся наверх и там сразу умер. Икона упала с его рогов на землю, но осталась стоять.
На этом месте и был построен мужской монастырь, носящий имя того быка — «Ломиса». В честь этого события ежегодно в первую среду после Троицы здесь отмечают праздник Ломисоба.
Монастырь совсем маленький. В нашем понимании это вообще не монастырь, а просто древний тёмный храм и две домушки рядом. В одном домике живут монахи (его построили лет десять назад, а до этого монахи спали прямо в холодном храме), второй домик — келья старца-отшельника.
В храме лежит большая тяжеленная цепь. Считается, что если одеть её на шею и обойти вокруг колонны (или по окружности храма) с молитвой — то сбудется одно желание. Местные жители в это верят поголовно, и желающих одеть цепь на шею хватает. О её появлении тоже есть легенда:
Однажды тяжело заболел грузинский царь, в правление которого страна благоденствовала, вечно воюющие князья примирились между собой, а урожаи были один богаче другого. Сестра царя дала обет во имя выздоровления брата проползти на коленях с трёхпудовой цепью на шее всю тропу от Млеты до Ломиси. И проползла. Царь выздоровел. А цепь так и осталась в монастыре.
За горой открывается вид на многострадальную Южную Осетию. Там военное положение, ходить туда нельзя. Конечно, тропа есть и втихаря местные бегают туда по ночам. Увы, туристический маршрут в нынешних политических реалиях — только возвратный, сквозной невозможен. Равно как и невозможно путешествие по красивейшему Кельскому плато — погранзона. Но полюбоваться на него с вершины Ломиси — вы сегодня сможете.
Вообще, место оставляет впечатление края земли. Одинокая храмина, вокруг бескрайние горные кряжи, крутые, почти обрывистые спуски.
Монахи обычно приглашают в домик попить чаю. Некоторые хорошо говорят по-русски и обязательно поговорят с вами о жизни. Вы запомните это надолго. Никаких напыщенных проповедей, простые вопросы и простые ответы.
Ломиси, дорога в Осетию
Отец Николай
— Вот смотри, — говорит настоятель, отец Николай, — ты устал, пьёшь чай в тепле, и тебе хорошо. А кто этот чай согрел? Печка? Нет, печка — просто кусок железа, без огня она не согреет чая, не напоит путника. Так и человек — без огня в душе он бесполезен, нет от него добра ни родным, ни близким, ни живому, ни мёртвому. А огонь в душе — это и есть Бог.
— Добро и зло сразу видно, — вступает в разговор рыжий Габриэль, бывший военный врач, — в человеке борется и то, и другое. Есть Бог в нём, а есть свинья. Фрейд написал кучу книг про человека. И все, вроде бы, правда. Только он писал исключительно про свинью внутри него. Оттого и пусто, и грустно тем, кто начитался умных книг и поверил, что лучшие умы доказали — он свинья и больше ничего.
Возвратиться назад можно по той же тропе, а можно пройти полкилометра по гребню в сторону Крестового перевала и спуститься по отрогу над ущельем. Тропа выведет вас к кошам, вдоль которых есть нижняя тропа к мосту. От моста нужно ехать на машине или маршрутке.
Статья по теме
Двухдневный трек. Рошка — Абуделаирские озёра — пер. Чаухи — пос. Чаухи
Очень живописный трек, с радиальной петлёй к красивейшим озёрам и видом на Казбек во второй день.
Сложность: средняя. Трек несложен технически, но необходима начальная физическая форма.
Заброситься на машине или маршрутке по дороге Барисахо — Гудани до поворота в посёлок Рошка. До него от дороги около 5 км горной грунтовки, полноприводные машины проезжают.
От Рошки идут три тропы. Нам нужна крайняя левая. Не спрашивайте дорогу на Джуту, это другая дорога. Нам нужна дорога на Чаухи или к озёрам. Сначала она идёт по долине реки Рошка (удобнее идти по правому её краю), затем сворачивает в долину Вуделаури. Тропа размечена, к озёрам любят ходить однодневные треки, потеряться сложно.
Всего три — три с половиной часа хода и мы видим первое Абуделаирское озеро! Озёра неглубокие, но очень живописные, их три. Два рядом, тропа к третьему будет уходить вниз через километр. В хорошую погоду можно искупаться, но, скорее всего, в хорошую погоду там будет группа-другая однодневных трекеров и несколько местных жителей из посёлка.
Абуделаирские озёра
В районе каждого из озёр есть стоянки. И, конечно, заманчиво встать здесь и насладиться закатом и рассветом на озере. Если вас не пугает относительная людность места, то смело разбивайте лагерь.
Если хочется уединения, то вам нужно пройти ещё пару часов до перевала Северный Чаухи (3340 м). На перевал ведут две тропы — одна — конная, достаточно натоптанная и пологая, другая покруче и более осыпная.
Вверху вас ждёт плоское плато, на котором вы сможете переночевать поближе к звёздному небу Кавказа! Источников воды нет. Либо нужно поднять воду из ручья перед началом подъёма на перевал, либо натопить её из снежника.
На рассвете вас ждёт великолепный вид на шишку Казбека.
Перевал Чаухи
Казбек с перевала Чаухи
Далее тропа будет уходить вниз, опять же, тропы две — конная, более пологая и длинная — и пешая, покороче, но с участками осыпи.
Чуть в стороне от тропы остаётся красивейший водопад Джута — но можно остановиться на обед и сделать радиалочку.
Водопад Джута
Приводит она к деревне Джута. Там можно нанять машину или заранее договориться, чтобы вас забрали. А можно прогуляться ещё 15 км до Ачхоти — она уже на Военно-Грузинской дороге, где больше транспорта и ходят маршрутки Казбеги — Тбилиси. Но, если группа большая, то выброску нужно организовывать заранее — маршрутки идут почти битком.
Трёхдневный трек: Джута — долина Джута (Сносцкали) — долина Квенамтисцкали — пер. Чаухи Двойной (3300) — долина Чаухи — Джута
Если вам не хочется возвращаться в города, то после предыдущего трека можно переночевать близ посёлка Джута или в самом посёлке (там есть гостевой дом) и сделать ещё один красивый трек, на сей раз трёхдневный, с двумя ночёвками.
Сложность: средняя. Необходима хорошая физическая форма, знание правил передвижения по горной местности.
Описание маршрута: Между деревнями Каркуча и Джута примерно посередине уходит на юго-восток долина реки с трудным для нас названием Квенамтисцкали. До этой точки можно дойти пешком за 40 минут (если мы ночевали в Джуте) или подброситься на внедорожнике от Военно-Грузинской дороги, если мы ночевали где-то в другом месте. Переходим реку (она где-то по колено, но холодная и каменистая, лучше идти в тапках или сандалиях), сворачиваем на юго-восток, и впереди нас ждёт живописная широкая долина.
Эта дорога не очень популярна у туристов, поэтому тропа здесь только пастушья, не всегда хорошо выраженная. Сначала долина широка, идти можно где угодно. Но скоро река входит в каньон и, если вы идёте справа — не пропустите каменистый переход! Над каньоном лучше идти по левому берегу, склоны становятся очень круты и, кажущийся поначалу логичным, проход справа очень быстро превратится в альпинистский подвиг. Левая же тропа идёт высоким равномерным траверсом.
Квенамтисцкале
Впрочем, можно идти и по дну каньона. Это медленнее, но если уж вы пропустили подъём налево — то вполне себе выход.
Вскоре каньон перегородит остаток лавины — каменного селя. Зрелище жутковатое и масштабное. Селевые лавины здесь сходят раз в несколько лет, особенность региона. По нему переходим направо и топаем до впадения в Квенамтисцкали правого притока.
У слияния рек старый, заросший кош (ночёвка для скота). Им давно не пользуются, и поляна сильно заросла, лучше обойти её по краю. По правому краю, ибо старая дорога будет угадываться именно справа. Идём вдоль притока до места его зарождения у живописного массива Чаухи.
Квенамтисцкали кош
Здесь вас опять ждёт вечная дилемма всех треков в этом районе: можно остаться ночевать в зоне альпийских лугов, где теплее и есть ручьи. Но тогда утро придётся начинать с крутого подъёма на перевал. А можно зайти на плоскую ступень ближе к перевалу и там встать на ночёвку близ снежника. Но тогда воду придётся топить — или тащить с собой в течение часа снизу.
Подъём на перевал Чаухи
Что бы вы ни выбрали, утром вас ждёт самый сложный участок маршрута — перевал Чаухи Двойной (3300).
Выше по долине будут две ступени со снежниками. Тропа вверх выражена неярко, но заблудиться уже невозможно — остроконечный массив Чаухи виден издалека и в нём со второй ступени чётко просматривается подъёмная седловина, осыпная, но некрутая и легко проходимая. Выходим в неё, оказываясь на гребне и вот тут начинается сложное ориентирование. Нам нужно спуститься на север и спусков в эту сторону несколько. Но большинство из них — категорийные альпинистские маршруты. Обычно там видны оставленные крюки и базы для спуска. Нас же интересует самый пологий и проходимый пешим ходом спуск. С седловины мало что видно, можно подняться ещё около 100 метров на вершину Тиканадзе (3365 м), названной в честь знаменитого грузинского альпиниста, погибшего на вершине Шкара, там стоит тур (кучка камней) и на скале памятный знак. Отсюда обзор гораздо лучше! Роскошный вид во все стороны!
Перевал Чаухи Западный 3300
Однако, нам всё же нужно вниз. Смотрим на гребень, разделяющий приток Квенамтисцкали и реку Джута. С южной его стороны мы поднялись, там довольно полого. С северной — сплошные скалы, но между ними есть два кулуара, по которым можно спуститься пешком. Дальний менее осыпной, в начале его — довольно большой снежник, ближний — покруче, снежник в середине. Но можно спуститься и по нему.
Важно
Перед выходом на маршрут внимательно посмотрите прогноз погоды. Если ожидаются дожди и грозы — лучше взять с собой каску для защиты от камней — в сильно сырую погоду спусковые кулуары могут быть опасны, с верхних скал отрываются камни и летят прямиком вниз. Камнепады редкие и обломки некрупные, но удар даже небольшим камнем по голове может стать причиной тяжёлой травмы, лучше не рисковать!
Чаухи, спусковой кулуар
Спустившись по живописному извилистом кулуару, попадаем в широкий цирк. Ничего общего со вчерашними пейзажами! Суровая, скальная красота, остроконечные каменные пики повсюду! В цирке есть тропа, идущая к седловине северного отрога. Она ведёт прямо в долину Чаухи. Тропа хорошо маркирована. В зоне начала ручьёв есть живописные водопады и водоскаты.
Тропа постепенно уходит на северо-восточный отрог, начинается зона лугов, цветущих гор Грузии! После холодных каменных красот это буйство красок неизменно производит потрясающее впечатление. Самое цветущее время — июнь: рододендроны, ирисы, фиалки!
Впереди мы видим небольшое, но живописное озеро, тропа спускается прямо к нему. В районе озера или чуть ниже удобно сделать лагерь для ночёвки. Умыться в горном озере поутру, конечно, прекрасно — но плюс нижней стоянки в том, что уже появляются кусты и деревья, т.е. можно разжечь костёр. И, конечно, в зоне деревьев всегда теплее.
На третий день нас не ждёт никаких особенных трудностей. Идём вниз, более удобная тропа по правой стороне долины. Любуемся панорамой Казбека, стадами кудрявых барашков и дышим горячим и прозрачным воздухом Грузии!
Спуск в долину Чаухи, трёхдневка
Овцы на хребте
Выброска, как и в предыдущем треке, возможна прямо из Джуты — либо ещё три часа хода до Военно-Грузинской дороги и выезд оттуда.
Необходимое личное снаряжение для двух- и трёхдневного треккинга
- туристический рюкзак (60-80 л для мужчин и 40-60 л для женщин);
- спальник с температурой комфорта до 0°C;
- туристический коврик;
- треккинговые палки;
- солнцезащитные очки;
- непродуваемая куртка с мембраной;
- длинные удобные непромокаемые штаны;
- треккинговые ботинки выше щиколотки;
- лёгкое термобельё;
- треккинговые носки;
- шапка;
- запасная флиска или куртка софтшелл;
- шорты для дневных переходов;
- хлопковая футболка для сна.
Общественное снаряжение:
Описанные маршруты — лишь малая часть возможных по этой чудесной стране, в которую невозможно не влюбиться.
Кроме красоты гор, в ней есть ещё и красота городов. Перед отъездом обязательно проведите хотя бы день в Тбилиси. Походите по старинным улочкам, выпейте бесподобный кофе в одном из подвальчиков, послушайте музыку, почувствуйте сохранившийся там дух интеллигентного старого Тифлиса.
Тбилиси, канатка
Батуми
Грузинское вино — отдельная тема и отдельная культура. Глиняные кувшины этого почитаемого у грузинов ароматного и веселящего напитка стоят на каждом столе, куда бы вы ни приехали. Ничего даже близко похожего на домашнее, пахнущее солнцем, грузинское вино вы не встретите в России ни за какие деньги.
А как здорово после ходьбы по горам уехать в Батуми, пройти по его широкой набережной и окунуться в лазурное грузинское море! Живое и гостеприимное, как вся земля Сакартвело…
Мне нравится
