Название этих гор вызывает ассоциации с глубинами космоса. Край вселенной, мрачная, холодная планета, где нет места жизни, зато есть — вечным льдам и клубящимся тучам, неприступным пикам и прочим атрибутам всего самого враждебного человеческой природе. При этом Кодар удивительно красив, не похож ни на одни популярные горы и «снабжён» всем, что нужно для интересного похода. Здесь мы познакомим вас с самым доступным летним маршрутом по Кодару, привязанным к ущелью реки Средний Сакукан.
География и топонимика
Хребты Кодар, Калар и Удокан входят в систему Станового нагорья. Кодар расположен на границе Иркутской области и Забайкальского края к северу от БАМа. Высшая точка — пик БАМ (3072 м). Ближайшие населённые пункты — село Чара и Станция Новая Чара. С 2018 года хребет входит в состав национального парка «Кодар», правила и условия его посещения, а также другую полезную туристам информацию можно найти на официальном сайте парка.
Кодар — в переводе с эвенкийского «камень», «скала». Топоним введён в обиход русским географом Петром Кропоткиным, который первым составил карту горного обрамления реки Чары.
Вид на Кодар с берега Среднего Сакукана © Роман Сысоев
Три причины побывать на Кодаре
«Север Забайкальского края — …яркий пример сочетания неоднородности географической среды с природными объектами национальной значимости. Здесь и самый высокий хребет Станового нагорья — Кодар, с …единственным ледниковым районом во всём Забайкалье, существующим в условиях резко континентального климата, который, честно говоря, ледникам «противопоказан». Здесь и удивительная Чарская пустыня, не вписывающаяся в традиционное понимание закона географической зональности: пески посреди светлохвойной тайги, болот и озёр. Здесь и месторождение уникального минерала чароита, не встречающегося больше нигде на Земле. И всё это на сравнительно небольшой по российским меркам территории», — пишет А. А. Медведков, сотрудник кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
Чарские пески © Надежда Некрасова
На месторождения чароита «Сиреневый камень» обычный турист вряд ли попадёт, поэтому идти на Кодар стоит ради его скал, Чарских песков, а также Мраморного ущелья хребта, где сохранились объекты Борского ИТЛ, входившего в систему ГУЛАГа. В 1949-1951 годах здесь добывали уран для первых советских атомных бомб. Современная туристическая тропа вдоль Среднего Сакукана идёт по так называемому сталинскому тракту — зимнику, построенному заключёнными через
мари
и скалы.
Долина Среднего Сакукана © Надежда Некрасова
Маршрут, транспорт, связь
Самый простой маршрут состоит из двух петель без прохождения перевалов. Обе петли начинаются и заканчиваются в селе Чара:
- Первая петля — это выход на Чарские пески, где можно провести пару дней до основного маршрута или, наоборот, после, если хватит сил и желания кормить комаров.
- Вторая петля — поход дней на 10-12 по берегам Среднего Сакукана с радиалками в висячие долины-ущелья. Самые интересные — Медвежье, Мраморное, Золотое, Того, Шаньга, Угловое. В верховьях реки на высоте 1500 м у стрелки с ручьём Медвежьим в бывшей избе ГМС (гидрометеостанции) обычно организуют базовый лагерь, откуда ходят в Мраморное и Золотое ущелья, к озеру Угловому, к пикам Чара, Читинец и Трон. Также от ГМС можно сделать радиалку на несколько дней на перевал Медвежий, на ледник Азаровой, под пики БАМ и Пионер, можно сходить через перевал Балтийский к истокам реки Бюракан. В общем, везде, куда захочется и позволит погода.
Туристы в Чарской котловине © Надежда Некрасова
В Чарские пески можно заброситься на танкетке или грузовике. Телефоны забросчиков: Николай 8 (924) 278-28-39, Артём 8 (924) 473-29-93, Александр 8 (914) 801-20-42. Они возят на машинах, а если нужен вездеход, то он есть в Чаре у Валерия Ивановича, его там все знают и помогут найти.
Пеший же путь от села Чара до Чарских песков займёт часа три — с бродом и блужданием по мари, окружающей барханы. От села Чара до избы ГМС лучше заложить три ходовых дня. Оборудованные стоянки есть у кордонов парка.
Самолёт над Чарскими песками © Надежда Некрасова
До села Чара добираются на маршрутке, рейсовом автобусе или такси от станции Новая Чара. Время в пути — около 30 минут. До Новой Чары туристы едут поездом по БАМу или на автомобиле повышенной проходимости по автодороге вдоль железнодорожной линии. Также в Чару можно прилететь на самолёте из Читы — два рейса в неделю.
Что нужно знать туристу о Кодаре
Кодар относится к так называемым горам северного типа. Большая часть хребта представляет собой царство камня, сыпух и льда. Здесь много мхов, карликовой берёзки и стланика, множество рек и водопадов. Хребет отличается большим разбросом температур в сочетании с высокой влажностью и всегда холодными ветрами. Лёд на реках и снежные заряды на перевалах здесь встречаются даже в июле. Здешние леса — типичная северная тайга с вкраплениями горной тайги. Животных много, включая хищных, но встретить их практически нереально. К середине лета в лесу созревают ягоды и белые грибы, во время тихой охоты за ними есть вероятность увидеть сокжоев — северных оленей, больших любителей грибов. Ну а на ягодниках есть риск встретить медведей, если не повезёт.
Сокжои на кочевье © Надежда Некрасова
На Кодаре нет перевалов сложностью ниже 1Б, и даже для их прохождения нужно больше 20 м верёвки. Очень много бродов — вода во всех реках ледяная, скорость течения высокая. Глубины разные, например, Средний Сакукан в месте брода у Чарских песков достигает глубины в 120 см. Брод в верховьях — у избы ГМС — чуть выше колен, но течение сбивает с ног, а камни под ногами подвижные. Переходить реку рекомендуется только в этих двух местах. Вода во всех ручьях, реках и озёрах пригодна для питья без кипячения.
Место брода у ГМС © Надежда Некрасова
Кодар посещается круглый год, за исключением периодов половодья, особенно он популярен у туристов-лыжников. Здесь проходят лыжные маршруты высших категорий сложности. В тёплое время года, в мае — сентябре, туристов здесь не очень много, по сравнению с Алтаем, Саянами или Хамар-Дабаном, за две недели похода можно не встретить никого. Так что Кодар идеален для туристов-мизантропов и одиночек. Одна из главных причин такого малолюдья — количество комаров и мокрецов. У подножия горных хребтов, мимо которых проходит БАМ, на сотни километров тянутся болота на вечной мерзлоте. Ежегодно они порождают множество кровососов. Даже наличие снега и льда не смущает насекомых.
Статья по теме
Ежегодный кодарский «фестиваль» комаров © Надежда Некрасова
Марь, окружающая Чарские пески © Роман Сысоев
Высокая влажность и, как следствие, постоянные дожди, туманы, морось, висящая в воздухе, — одна из визитных карточек Кодара. Обеспечивают эту влажность болота и горные пики, цепляющие тучи. Дождь может накрапывать неделями, а в промежутках будет просто сыро и зябко. При этом в долине Сакукана в июле температура круглые сутки может быть до +22…+25°C, а в верховьях реки и в висячих долинах над ней не превышает +12…+14°C днём и падает до нуля ночью. В таких условиях сложно правильно подобрать спальник и одежду, а сушить вещи просто невозможно. Поэтому облачайтесь в полный комплект плотной мембранной одежды, бивачную одежду и спальник пакуйте в гермомешки, на рюкзак обязательно возьмите накидку, а для стоянок не будет лишним дождевик-пончо.
Постоянная сырость и плохая погода — ещё одна причина слабой популярности летнего Кодара. В бортовом журнале в избе ГМС каждая вторая запись начинается со слов «нам, наверное, не повезло с погодой».
Лишь одна запись радует оптимизмом: «Солнце жарит уже третий день, отличная погода. Избу удалось прогреть до -21°C, всех с 23 Февраля!»
Становое нагорье — район современного горообразования, здесь часты землетрясения и, соответственно, камнепады. О землетрясениях туристы часто узнают от МЧС уже после выхода с маршрута. Походы по Кодару выматывают настолько, что дрожь земли вообще не чувствуешь, кажется, что тебя просто качает от усталости.
Рекомендации по обуви
Опыт показал, что лучшим вариантом для передвижения на маршруте от села Чара до избы ГМС является обувь из неопрена на резиновой подошве при условии, что у вас тренированные ноги опытного туриста, а рюкзак не запредельно тяжёлый. Иначе ногу можно подвернуть даже на ровном месте. Большая часть дистанции проходит по «сталинскому тракту», ровному, удобному и даже сохранившему твёрдое покрытие. Конечно, местами он залит водой почти до колен, часто пересекает реки, изобилует болотцами и просто влажными участками, но в неопреновых тапках для водных видов спорта, да ещё и при высокой температуре воздуха, вся эта сырость не так напрягает. А сухие треккинговые ботинки можно достать из рюкзака уже в подгольцовой зоне, где начинается сложный рельеф.
Впрочем, на этом этапе можно идти в треккинговых ботинках или резиновых сапогах, если не уверены, что сможете пройти в неопреновой обуви на мягкой подошве. Однако для бродов стоит припасти отдельную пару кроксов. Ботинки лучше подбирать максимально непромокаемые — из толстой кожи, с минимумом швов и с высоким верхом. Обязательно дополните их высокими непромокаемыми гамашами и не скупитесь на пропитку обуви перед походом!
Путешествие к Чарским пескам
Чарские пески — одна из самых северных песчаных пустынь мира, и о ней слышали многие любители походов. Чаще всего именно её посещением и ограничивается большинство туристов, приезжающих в Новую Чару. Пески особенно красивы во второй половине мая, когда расцветает сон-трава, снимки цветов и барханов на фоне заснеженных пиков Кодара — одни из самых популярных в пабликах о дикой природе. В мае до Чарских песков добираться проще, чем летом: Средний Сакукан ещё подо льдом, так что броды исключены, а комары пока не проснулись.
Пустыня расположена в сердце Чарской котловины, в 4 км от села Чара на «подложке» из вечной мерзлоты. Размеры её примерно 10х4 км, и она самая настоящая — с дюнами и цепями барханов. Чарские пески отгорожены от мира реками Чара, Средний и Верхний Сакукан и километрами болот, причём границы между пустыней и болотом нет: песок обрывается в ледяную топь.
Гипотез о происхождении Чарских песков много. Самая часто цитируемая: пустыня сформировалась приблизительно 100 тысяч лет назад на месте древнего озера. Со временем климат менялся, вода отступала, заболачивалась, а эрозия и ветер завершили работу. Говорят, что больше нигде в Сибири не встречаются столь крупные массивы сыпучих движущихся песков. Здесь есть барханы высотой до 100 м и длиной до 200 м, под ногами хрустят ракушки, а над волнами песка летают чайки.
Интересно, что, когда над Кодаром и Удоканом льют дожди, в песках светит солнце. На фоне гор бродят северные олени — эвенки на кочевье часто пересекают пустыню. Здесь есть несколько оборудованных стоянок под соснами, много дров и чистой пресной воды с запахом сероводорода из артезианских скважин.
Помимо фотосессий, лепки куличиков и прогулок по дюнам, в пустыне можно искупаться в тёплых озёрах Таёжном и Алёнушке. Ещё можно осмотреть развалины посёлка, построенного для администрации Борлага в урочище Синельга, у юго-западной оконечности песков.
Чарские пески пересекают лесополосы и заросли кустарников, здесь царит вкусный запах хвои и цветов, над дюнами, то твёрдыми, как бетон, то сыпучими, как манка, поднимается марево, сквозь которое искажаются заснеженные вершины далёкого Удокана и близкого Кодара. Кое-где из-под песка виден ледник — он тает и пополняет болото.
Нитка маршрута
Село Чара, остановка «Магазин «Уют» — ул. Лябич — лесопилка — развилка — выбираем левую дорогу (правая — «сталинский тракт») — брод через Средний Сакукан — прижимаемся вправо и идём по кромке леса и болота до Сакукана — вдоль ложной протоки выходим на высокий берег, а там тропа по ручью оранжевого цвета побежит на запад к дюнам и барханам, периодически раздваиваясь и снова сливаясь в одну.
Туристический маршрут через «Сталинский тракт»
Большая часть дороги, идущей вдоль Среднего Сакукана и соединяющей село Чара с Мраморным ущельем, где на высоте 2300 м в каменном мешке добывали урановую руду, была построена заключёнными. Вот как вспоминала об этом вольнонаёмная Елена Малькова: «Четыреста заключённых, как бурлаки, везли на эвенкийских санях брезентовые палатки, лопаты, спальники, продукты… Одеты они были не по сезону. Некоторые без рукавиц… Шли медленно, ноги тонули в снегу, холод был хуже всякого врага… Из-за недоедания люди ослабли, и до конца дошли не все… Они остались лежать, прикрытые только снегом. На восьмые сутки из дошедших до брошенного прииска половина была с обморожениями, остальные — с простудными заболеваниями».
Зимник сохранился не целиком, от 40 км осталось около 25 км. Та его часть, что проложена от села Чара до входа в ущелье Сакукана, реконструировалась в 1970-х и в 1990-х годах — она носит название «сталинский тракт». А та, что находится в лесной зоне, полностью построена руками заключённых. Её называют «аллея Сталина». Дорога обрывается недалеко от стрелки ручья Экса и Сакукана, дальше — только узкая тропинка.
Близ стрелки с ручьём Метельным сохранились остатки монументального моста, за ним на правом берегу угадывается заросший лесом серпантин, по которому породу вывозили на грузовиках из Мраморного ущелья вниз, к обогатительной фабрике и к лагерю-складу. Корпуса фабрики, бараки нижнего лагеря, столбы с колючкой и множество других борлаговских артефактов можно осмотреть — всё осталось на своих местах. Если поднять голову и посмотреть на другой берег, то высоко на скалах видны опоры электроосвещения, электричество подавали с мини-станции из нижнего лагеря. Столбы видны задолго до подхода к фабрике, и поначалу впадаешь в ступор, настолько они не вписываются в пейзаж.
Наличие дороги в болотах и на скальных участках, пусть и не везде идеальной, значительно упрощает маршрут. Маркировка и указатели тоже помогают. Кое-где сохранились мосты и гати, заболоченные участки и гигантские лужи обходятся по кочкарнику, ну а там, где ручьи текут по дороге, а реки разбиваются на рукава, неизбежны броды. Самый сложный для перехода приток Сакукана — река Шаньга, здесь много снежных мостов, подтаявшего льда, большие глубины и сильное течение. После Шаньги остаётся только один серьёзный брод — через сам Сакукан напротив избы ГМС.
Пройдя по «сталинскому тракту» пешком от начала до конца, начинаешь осознавать, пусть и очень отдалённо, что чувствовали люди, оказавшиеся здесь не по своей воле. Такое своеобразное погружение в историю, узнать подробнее о которой можно в краеведческом музее посёлка Новая Чара.
Туристические маршруты в Мраморное ущелье и к Борскому ИТЛ
Радиалка от ГМС в Мраморное ущелье к верхнему лагерю, обозначенному на карте как «посёлок геологов нежил.», займёт целый день. От избы по правому берегу Сакукана вниз по течению идёт хорошая маркированная тропа, переходы через ручьи Балтийский и Метельный оборудованы неким подобием мостиков. Сразу после Метельного тропа выводит на виток серпантина. Одна колея заросла ольхой, вторая представляет собой узкую и до сих пор ровную стёжку, кое-где размытую водой. Потом тропа круто берёт вверх, там, по-обезьяньи цепляясь руками за ветки и стволы, выбираемся на простор — в гольцовую зону на высоту около 2000 м. Здесь начинается то, что когда-то было лагерем.
Из воспоминаний вольнонаёмного И. Е. Кудели:
«И мы, и заключённые всё время жили в огромных палатках. В бревенчатых бараках располагалось только начальство лагпункта и охрана. Морозы там были жестокие, а через дыры в нашей брезентовой крыше просматривались звёзды… Получали мы прилично — по две тысячи рублей… Но выходить из Мраморного ущелья запрещалось. Нельзя было подходить к лагерной зоне. Хотя в самой штольне заключённые работали без охраны… В выработках не было никакой принудительной вентиляции. Работали в едкой пыли. Почти всё делалось вручную. Условия тяжёлые. Когда начали не выполнять план, нас заставляли работать сутками. Три-четыре смены подряд. Не выходя из штольни. Но спать же хочется… Так мы, не соображая, что делаем, падали на эти кучи руды и спали прямо на них. Нам тогда говорили, что добываем свинец… Всё было засекречено. Я, например, так ни разу и не увидел, как отправляли уран из ущелья… Но хорошо помню, что было много пустой породы. Очень много. Вскоре практически всё, что добывали, шло в отвал».
До наших дней в жилой зоне сохранились бараки, столовая, сторожевые вышки, опоры ЛЭП, остатки заборов с колючкой, неиспользованные мотки проволоки, нехитрая мебель и посуда в помещениях. На самодельных столах разместилась выставка артефактов, найденных туристами в ущелье. Сам рудник расположен выше, путь к нему идёт по длинной морене. Там можно увидеть остатки подстанции и подъёмных механизмов, тачки и носилки, короба-желоба из дерева и металла, по которым руду скатывали вниз, костыли в скальных стенах, на которые крепили перила. Входы в большую часть штолен закрыты ледовыми «пробками», для посещения условно доступны две из пятнадцати, обнаруженных исследователями-энтузиастами.
В Мраморном ущелье есть несколько мемориальных досок, в том числе посвящённая одной из первых в СССР бригад промышленных альпинистов под руководством Любови Пахарьковой, основателя федерации альпинизма города Сарова. Альпинисты помогали геологам, геофизикам и топографам вести разведку на Кодаре.
Ущелье, конечно, подавляет. Стены — мокрые, чёрные или серые, теряются в тумане, холод и сырость пробирают до костей. Везде либо морось, либо вода, либо камни, постройки и колючка ещё больше омрачают картину. Хочется и одновременно рассмотреть всё в подробностях, и поскорее уйти. Тем, кто решит всё-таки остаться, стоит воспользоваться импровизированным хостелом. В одном из бараков охраны отремонтирована комната, там есть печка, нары, при желании можно заночевать. Дров нет, воду набирают в водопаде, он находится в левой части у входа в ущелье.
Историей Борского ИТЛ много лет занимается турист Фил Филимонов, исходивший Кодар вдоль и поперёк. Перед путешествием настоятельно рекомендуем ознакомиться с его статьями.
Туристические маршруты к Стенам Кодара
Из пустыни кажется, что горы хребта — столовые, их вершины летом почти всегда закрыты туманами или облаками, но стоит ледяному ветру развеять хмарь, как до небес встают голые пики, словно с жутковатых полотен Ханса Гигера. Стены Кодара уходят вертикально вверх, местами на два километра, теряясь в свинцовых тучах, из-под которых с шумом, иногда даже заглушающим рёв Сакукана, рушатся водопады. Ущелье начинается в 15 км от села Чара, там на выходе в Чарскую котловину Сакукан разливается на несколько рукавов и множество проток. Но потрогать горы руками получится лишь через пару дней, когда, обосновавшись на ГМС, вы начнёте ходить в радиалки, продираясь сквозь кедровый стланик и карликовую берёзку.
Выше по течению Сакукана на правом берегу есть два живописных ущелья: Золотое — с одноимённым ручьём и Угловое — с красивым озером. Напротив них на левом берегу — пик Трон, лаконичные жёсткие очертания которого олицетворяют всю суть Кодара. В верховьях реки возвышаются острые горы Чара и Читинец. Всё это можно обойти за несколько дневных радиалок.
Но главная достопримечательность этой части почти 200-километрового Кодара — ледниковый массив, сформировавшийся существенно ниже расчётной для данного места климатической снеговой линии: она должна проходить тут на абсолютной высоте около 3300 м, самая же высокая вершина хребта, пик БАМ, — всего 3073 м. На ледники Нины Азаровой и Советских Географов лучше всего любоваться с перевала Медвежьего (2174 м). Отсюда, как зазывно обещают отчёты и путеводители, «открывается великолепная панорама Центрального Кодара» с десятком внушительных пиков, долинами рек и бирюзовыми озёрами. При условии чистого неба, конечно. По леднику Азаровой ходят до перевала Трёх Жандармов, откуда пик БАМ виден детальнее. На перевал Медвежий от ГМС по правому берегу одноимённого ручья идёт отличная тропа, все повороты с которой в соседние ущелья и к отдельным пикам снабжены указателями.
Можно подняться в висячую долину под пиком Пионер и поставить лагерь у озера, по которому плавают мини-айсберги, а поднявшись на одноимённый перевал, посмотреть на озеро — исток большой реки Бюракан, впадающей уже в Верхний Сакукан.
Верховья Среднего Сакукана разнообразны в части ландшафтов. Здесь и альпийские луга, и подгольцовая тайга, и многокилометровые ленты стланика, и чёрные, мокрые от вечной мороси курумы, и льды разных цветов, и километровой высоты сыпухи, и мгла, стремительно наползающая с вершин, буквально выталкивающая вниз на «зелёнку» крохотные человеческие фигурки. И никаких посторонних звуков, кроме завывания ветра в ущельях, рёва водопадов и гулкого эха от сорвавшегося в бездну камушка. Добравшись через пески, болота и леса до скал Кодара, понимаешь, что он именно такой, каким и представлялся: суровый, неприветливый, скорее подавляющий, чем вызывающий душевный подъём. Но это, согласитесь, не повод отказываться от похода.
Мне нравится
