Эксперт отдела альпинистского снаряжения Антон Калуцкий рассказывает о том, как спасти отпуск, если путешествие к затерянной в Сибири пустыне обернулось неудачей.
Однажды знакомый сказал: «Было бы круто поездить по Сибири». И рассказал про Чарские пески. До этого я знал про Сибирь только то, что там есть Байкал. Почитал про эти пески, посмотрел фотографии — и заболел этой идеей всерьёз и надолго. Чарские пески — самая маленькая и самая северная пустыня в мире. Её даже из космоса видно, хотя размер всего 5 на 10 километров. В любое время года она выглядят невероятно: пустыня и настоящие горы. Рядом горный массив Кодар, там есть несложные перевалы, где можно погулять даже неопытным туристам. Так мы и решили: сходить в пустыню и сделать небольшой круг по близлежащим горам.
Чарские пески © Михаил Грищенко, risk.ru
Собрались маленькой группой, двумя семейными парами. У наших девушек не было опыта в туризме, поэтому запланировали простой маршрут без специального снаряжения. Самый простой вариант добраться туда — самолёт до Красноярска плюс поезд до станции Новая Чара. Поезд ходит через день и у нас были сутки на то, чтобы посмотреть город и знаменитые красноярские «Столбы» — мекку местных альпинистов и скалолазов. До границы заповедника ходит общественный транспорт, а потом нужно около 8 километров идти вверх. С непривычки показалось довольно тяжело, зато смотреть на Красноярск с такой высоты — дух захватывает. Чувствуется сила Сибири. Очень не хватало верёвки, там есть где полазать.
На следующий день уехали поездом Москва-Нерюнгри до Новой Чары. Это ближайший к пескам населённый пункт, куда можно добраться на поезде. Чуть в стороне находится село Чара, там нет железной дороги, зато есть аэропорт. А в окрестностях — единственное в мире месторождение минерала чароита. Оно уже выработанное, но поделки из чароита по-прежнему делают, народ его в своё время припас. Он очень красивый, но надо быть аккуратным, потому что этот минерал часто соседствует с ураном. Облучение там незначительное, но носить его всю жизнь на шее не стоит.
Попасть из Новой Чары к пескам можно двумя способами: сразу от станции заброситься на ГАЗ-66 или добраться на такси до Чары, а оттуда дойти пешком, перейдя брод через реку Средний Сакукан. Мы выбрали второй вариант, потому что заброска стоит 20 тысяч. Для небольшой компании это дорого, а идти всего километра четыре. После брода есть стоянки на озере Алёнкино — там родник, чистая вода, мы планировали поставить там лагерь и гулять по пустыне.
Нас встретил мелкий моросящий дождь, который шёл уже сутки. Дорога и две колеи на ней были затоплены. Ноги промокли сразу и дождь уже не пугал. До того момента, как мы увидели реку…
В большинстве обзоров пишут, что Сакукан — спокойная река глубиной по колено или максимум по пояс. Я попробовал её перейти: мне было по пояс, хотя рост у меня не маленький, плюс течение сильное. Была уже ночь, мы решили поставить лагерь и перейти утром, когда воды должно быть меньше. Но всю ночь шёл дождь и уровень воды поднялся сантиметров на 30. И в том месте, где все обычно переходят вброд, воды было выше груди — перебираться только вплавь. У нас не было ни верёвок, ни какого-то дополнительного снаряжения, чтобы страховать участников. Решили искать другое место и пошли вверх по реке вдоль русла. Идти неудобно, там или бурелом, или галька, а дорога в стороне. Прошли километров восемь, при каждом удобном случае пытались всё-таки перейти, но каждый раз дальше трети пути не получалось, надо было плыть. А река холодная, ноги сводит, течение сносит — с рюкзаками уплыли бы далеко, но не туда.
Когда мы дошли до большого разлива и поняли, что там тоже не перейти, пришлось принять волевое решение и повернуть назад. Прогноз погоды говорил, что дождь будет идти ещё неделю. И если бы мы всё-таки добрались до Чарских песков, то на обратном пути могли застрять минимум на неделю. А рисковать жизнью на переправе совсем не хотелось.
Мы вернулись в Новую Чару и попробовали найти варианты заброситься на машине. Нам сказали, что сейчас никуда не поедут. Рисковать машиной тоже никто не хотел. Вот так мы преодолели 5000 километров от Москвы и не попали в Чарские пески…
Сначала хотели поехать домой. В Чаре можно было только сидеть и смотреть на дождь. Потом подумали: отпуск пропадает, второй раз не дадут. Прикинули, что есть поблизости, и решили поехать на Байкал, на остров Ольхон. Это было ближайшее место, куда мы могли добраться и не разориться на билетах. Ближайшее в масштабах страны, конечно. По прямой туда 800 километров, но дорога — тот ещё квест. Сначала на поезде до Северобайкальска, его ещё пришлось ждать полтора дня. Из Северобайкальска до Иркутска в прошлом году ходила «Ракета», и такое путешествие по Байкалу представлялось очень красивым приключением. Но именно в этом году «Ракету» отменили. Можно было нанять частный кораблик, но это вышло бы в кругленькую сумму. А учитывая, что наше путешествие и так подорожало из-за того, что мы сошли с маршрута, бюджет превращался в какие-то безумные цифры, почти как кругосветное путешествие.
В Северобайкальск мы приехали уже под вечер и поставили лагерь на Байкале, в черте города. Там есть городской пляж, вот там, чуть в стороне от него, мы переночевали. Дальше нужно было добраться в Иркутск, чтобы уже оттуда попасть на остров Ольхон. Из Северобайкальска в Иркутск ходит поезд, на который невозможно достать билеты, если только не покупать их за 45 дней. Нам оставался единственный вариант — добраться маршруткой. Она ходит регулярно, но забронировать места у нас получилось только через два дня — раньше всё было занято.
За это время мы обошли весь Северобайкальск — кроме омуля, там нет ничего интересного. Съездили на термальные источники Гоуджекит — они в часе езды от города, три раза в день ходит маршрутка и стоит около 150 рублей. Вода в источниках горячая и экстрамягкая: такое ощущение, что она мылится сама по себе. И пахнет неприятно сероводородом, но говорят, очень полезная, её даже можно пить. Это курортное место, там много турбаз, на одной из которых мы и заночевали. Был вариант ночевать в своей палатке, но нам рассказали про медведицу с детёнышами, которые ходят по округе. Так что мы остановились в домике. Они вполне приличные и стоят 400 рублей с человека. Решение было правильным — ночью медведица выкорчевала из бетона мусорный бак с остатками омуля…
На следующий день уехали маршруткой до Иркутска — она идёт как раз мимо источников, и мы договорились с диспетчером, чтобы нас подхватили по пути. 700 километров ехали 18 часов, потому что асфальта там только треть, а остальное — грейдер. Второй раз я бы добровольно на это не пошёл. Лучше самолётом. Но зато цена вполне гуманная, 2 500 рублей с человека вместе с рюкзаками. К примеру, легковой автомобиль из Северобайкальска в Иркутск будет стоить от 25 000 рублей.
Мы приехали в Иркутск рано утром, нашли в интернете маршрутку до Ольхона и поехали. Дорога по сравнению с предыдущей просто сказка: асфальт, комфортный транспорт с кондиционером. Ехать примерно 3.5 часа. Маршрутка доезжает до переправы, а дальше на Ольхон идёт паром. Его стоимость входит в билет. У жителей острова отдельная полоса для переправы, поэтому если ехать на своей машине, можно попасть в серьёзную очередь.
От переправы до главного на острове посёлка Хужир идёт грейдерная дорога. Всего 35 км, но из транспорта там только «такси-буханки». На острове заповедник, путешествовать и ставить лагерь можно только в определённых местах и только по разрешению, которое нужно взять в Хужире, стоит оно 100 рублей в день. Мы об этом не знали и в конце похода чуть не нарвались на штраф в 4 000. Костры жечь нельзя, и нам тут очень пригодились горелка и самовар Kelly Kettle, который работает на щепках — буквально на одной шишке за пять минут можно вскипятить пол-литра воды.
С планом прогулок пришлось импровизировать — Байкал мы как-то не планировали. Но у нас был мобильный интернет и GPS-навигатор. Этого хватило, чтобы пройти небольшой треккинг по Ольхону с ночёвками в палатке: мы нашли в интернете популярные маршруты, а в навигаторе смотрели дороги и места ночёвок.
В первый день мы прогулялись до скалы Шаманка, визитной карточки Байкала, и пошли к Большому Байкалу, на юг острова. Маршрут получился насыщенным — 17 километров с набором и сбросом высоты около 700 метров. В середине пути на карте обозначен ручей, где мы планировали пообедать, но он оказался пересохшим, так что шли без воды до самого Байкала. Заночевали в красивом месте под названием «падь Ташкиней» — это долина с чистым ручьём, оборудованными стоянками и прекрасным видом на Байкал.
Обратно возвращались другим путём, в направлении посёлка Ялга, через озеро Шара-Нур. Оно окружено лесом и сопками и считается священным и лечебным. Правда, когда мы к нему пришли, вместо лечебной воды увидели только лечебную грязь — озеро практически пересохло.
Возле посёлка Ялга есть озеро Ханхой. По сути, это тёплая заводь — озеро отделено от Байкала тонкой песчаной косой и соединяется узкой протокой. Вода там значительно теплее и можно устроить себе контрастные ванны, перебегая из Ханхоя в Байкал. Недалеко от озера поставили лагерь и ночью слушали танцы шаманов — там есть древний археологический комплекс, где шаманы проводят свои обряды.
На следующий день вернулись в Хужир и оттуда уехали на маршрутке до Иркутска. Там сняли квартиру и отправились на Кругобайкальскую железную дорогу. Она уже не функционирует, потому что есть новая. А старая идёт вдоль берега 89 км, из которых мы посмотрели 12. По этой дороге есть платная экскурсия на электричке, она стоит около 3 000 рублей. Но можно доехать от Иркутска до посёлка Култук на маршрутке и дальше идти по железной дороге пешком. Это уникальное сооружение: там сотни арочных мостов, и все они собраны вручную из камней. Мы прошли по старым путям, поднялись по дороге до новых и вышли к посёлку Старая Ангасолка. Здесь всегда больше туристов, чем жителей — население посёлка всего 7 человек. А места очень красивые и добраться просто. Обратно можно уехать на обычной электричке от станции Тёмная падь — пешком от посёлка до станции около часа.
В Иркутске у нас получилось половить рыбу в Ангаре. Наконец-то удочка пригодилась…
В целом впечатления, конечно, положительные. Но путешествия по России стоят безумно дорого. Мы посчитали потом стоимость всей поездки и поняли, что за эти деньги можно съездить в Доминикану и жить в пятизвёздочном отеле, где всё включено. С транспортной доступностью в Сибири тоже плохо: например, из той же Новой Чары можно уехать только на поезде, потому в какой-то момент там просто заканчиваются дороги. И автобусов или вообще нет, или они ходят очень редко. И сложить всё это вместе в более-менее адекватный маршрут не так-то просто, а уложиться при этом в две недели отпуска ещё сложнее: получается либо долго, либо дорого. И всегда нужно иметь альтернативный вариант. Меня вот сильно подкосила эта ситуация с погодой в Новой Чаре. Я тогда вообще не представлял, что делать, хотелось просто уехать домой. Но хорошо, что ребята поддержали и сказали: «У нас отпуск, давайте просто гулять по Сибири». Целенаправленно ехать только на Ольхон — на мой взгляд, не очень правильно, четырёх дней там хватит с головой, а дорога длинная и дорогая. Так что нужно его с чем-то совмещать.
Чарские пески остались надкусанным пирожком, который хочется всё-таки попробовать. Мы ведь видели только фотографии, но саму пустыню так и не увидели, хотя почти дошли. Вот если бы взглянули хоть краем глаза, может быть, больше и не хотелось бы. А тут они остались за завесой тайны. Осталось понять, что мне больше хочется — вернуться сюда или съездить, например, к фьордам Норвегии. Потому что по стоимости, к сожалению, получается одинаково…
Мне нравится
