В начале марта я сходила в поход по льду Байкала вокруг острова Ольхон. В последние годы этот маршрут набирает популярность, и на нём можно встретить много коммерческих групп. Но мне нравится всё организовывать самостоятельно, и я уверена, что каждый бывалый турист должен погулять по байкальскому льду — такой поход пройти не сложно, главное, иметь опыт горных походов и ночёвок на холоде. Расскажу, как подготовить путешествие и не замёрзнуть.
Зачем ехать на Байкал в такой холод?
Многие люди даже с большим опытом горных и пеших походов считают, что зимний поход на Байкал — это экстрим. Я тоже так думала, пока не попробовала сама. Несколько лет смотрела на красивые фотографии замёрзшего Байкала, которые привозили из походов знакомые, и в этом году решила, что нужно откинуть сомнения и поехать. Это точно стоило того!
Самое красивое, что есть на Байкале зимой — это лёд, он очень красивый и очень разный, за ним и нужно ехать. Говорят, что для каждого вида льда есть своё название. Я не углублялась в теорию, а просто смотрела. Особенно впечатляет чёрный лёд, идёшь по нему и представляешь километровую чёрную бездну под ногами. Есть лёд с пузырьками внутри, а есть с трещинами, продольными и поперечными, на глубине и снаружи. Они играют на свету и искрятся, как будто серебром всё заливает. Около берега видно, насколько лёд прозрачный — внизу можно рассмотреть камни на дне и рыб.
Байкал — живой, он всё время в движении. Пока идёшь, этого не замечаешь из-за постороннего шума, но если остановиться и прислушаться, а лучше даже лечь на лёд, то понимаешь, какая же активная жизнь там, в глубине: что-то постоянно булькает, ухает. Особенно активно он начинает жить во время перепадов температур, например, вечером, когда лёд нагрелся от солнца, а потом резко охлаждается. В это время над Байкалом стоит как будто пушечная канонада от лопающегося льда, а от каждого шага расходятся трещины. Слой льда очень толстый, больше полуметра, и трещины чаще всего возникают в самом верхнем слое, но всё равно поначалу это пугает.
От резких перепадов температур образуются торосы — нагромождения из обломков льда. Я наблюдала только издалека, как они появляются. Это как тектонические процессы в земной коре, только со льдом. Обычно такие столкновения происходят около берега, особенно там, где есть мысы. Ледяные плиты сталкиваются и получаются глыбы льда, торчащие в разных направлениях. Во время их образования под ногами всё начинает трястись, гудеть и булькать — кажется, сейчас эта бездна раскроется и проглотит. У многих во время «льдотрясения» начинается паника — непонятно, что делать и куда бежать, но потом это становится привычным.
Торосы и трещины недалеко от мыса Хобой
Сами торосы очень красивы. Бывают толстые льдины, ярко-голубого цвета, а бывают тонкие и прозрачные, как кусок стекла. Если вы никогда не били посуду во время семейных ссор, можете оторваться на таких льдинах — они очень здорово разлетаются на мелкие осколки.
Несмотря на всю красоту, любоваться торосами приятнее со стороны и лучше не прокладывать через них маршруты, потому что перелезать через них непросто. В тех же местах часто встречаются трещины: от маленьких, которые можно перешагнуть, до огромных, шириной метра три, которые приходится обходить. Если торосов и трещин много, процесс может растянуться надолго. Обстановку с торосами лучше мониторить заранее и стараться избегать мест, где их очень много.
Ещё одно чудо байкальской зимней природы — это наплёски на скалах. Когда лёд на Байкале ещё не встал, но морозы уже держатся, волны накатывают на скалы и замерзают, образуя наледи интересных и неожиданных форм. Это могут быть сосульки в виде еловых веток, ледяные колонны и даже целые гроты.
Один из гротов
Когда планировать поездку?
Сезон зимних походов начинается, когда встаёт лёд. Обычно это происходит во второй половине зимы. В этом году, например, ледовую переправу между материком и Ольхоном открыли только 20 февраля, с этого момента по льду можно относительно безопасно ездить на машине. Но в феврале здесь сильные морозы, поэтому для похода лучше выбирать начало или середину марта, когда становится немного теплее. Мы прилетели в Иркутск 3 марта, ночью было -30°C, а через неделю днём было совсем тепло, и на солнце можно было ходить во флисках.
В конце марта лёд уже тает, образуется много трещин и торосов — идти по такому льду небезопасно и походный сезон закрывается. Мониторить ледовую обстановку удобно на специальном сайте — там можно посмотреть, когда встаёт лёд, где сейчас больше всего торосов и снега. Информация обновляется каждый день.
Небольшое поле торосов
Как и в чём ходить по льду
Есть три способа пройти поход по зимнему Байкалу: на коньках, на велосипеде и пешком. Больше всего здесь конькобежцев. Встречались люди даже на фигурных и хоккейных коньках, но на мой взгляд, это не очень удобно: можно обморозить ноги, да и перебираться через торосы и трещины в таких коньках невозможно, приходится переобуваться. Самый правильный вариант — туристические скандинавские коньки. Они бывают двух видов: с креплением как у беговых лыж, и с креплением под любой ботинок. Именно так ходит на Байкал большинство организованных групп. О том, как выбрать туристические коньки, мы сняли отдельный ролик на нашем канале Youtube.
Реже всего здесь встретишь велосипедистов. Мой папа, например, несколько лет назад проехал весь Байкал на велосипеде с севера на юг, но вообще такой способ передвижения здесь редкость.
Наша группа шла пешком и тоже была в меньшинстве. Из-за того, что слишком поздно определились с планами, все попытки разыскать коньки оказались безуспешными, в прокате у местных ничего не осталось. Конечно, на коньках скорость выше, но и пешком идти тоже можно, если никуда не спешить.
Начало пути
Главное в пешем путешествии — выбрать правильную обувь. У меня были рыбацкие сапоги с встроенными шипами и обрезиненным низом, они рассчитаны на -40°C и не промокают. Несколько лет назад мой отец тестировал такие в своём путешествии и остался доволен. Они действительно тёплые и не скользят, но к середине маршрута отбили мне ногти — оказались слишком большими по размеру, не помогли даже дополнительные стельки и носки.
На всякий случай я брала запасные ботинки и ледоступы — шипованные накладки на обувь. Они здорово вгрызаются в лёд, идти было совсем не скользко. Днём шла в этих ботинках, а вечером, когда становилось очень холодно, переобувалась в неудобные, но тёплые сапоги. Вообще обувь — это одна из самых важных вещей в зимнем походе. Здесь легко обморозить ноги, поэтому нужно брать самую тёплую обувь и носки и иметь запасную пару.
О маршруте и ночёвках
Маршрут начинается из посёлка Сахюрта на берегу Байкала, куда мы добрались из Иркутска на заказном транспорте. Перешли через пролив Ольхонские ворота и двинулись вокруг Ольхона с восточной стороны. Восточная часть острова мне показалась самой красивой: совершенно дикие места, нет никакой населёнки вплоть до деревни Узуры, и намного меньше туристов, чем на западе. Очень тихо, спокойно, отвесные скалы спускаются прямо в воду…
Особых навыков ориентирования здесь не нужно, по береговой линии легко понять, где находишься. Мы брали с собой навигатор с отмеченными местами ночёвок, но особо им не пользовались.
Из-за скалистого рельефа приходилось тщательно продумывать ночёвки. Выбраться на берег можно далеко не везде, нужно искать пляжи или какие-то распадки. Ночевать на льду не хотелось, хотя многие группы так делают. С одной стороны, это здорово и красиво, можно сделать необычные фотографии. Но проблема в том, что Байкал живёт не только днём, но и ночью. А спать, когда под тобой всё ухает и булькает, могут только очень спокойные или сильно уставшие люди.
Изначально в планах было проходить по 25 км в день, но по факту получалось около 15. Наша группа не ставила перед собой спортивных целей, мы просто шли в своё удовольствие. Много останавливались, фотографировали, искали креветок, вмёрзших в лёд… Из-за отставания от графика, пришлось пару раз проходить километров по 30 в день, чтобы дойти до места, где можно выйти на берег.
Большая часть ночёвок была в палатках. В посёлке Узуры мы останавливались в отапливаемой юрте, немного просушились и отправились дальше. Ночёвку здесь нужно планировать сильно заранее — это единственное место в восточной части острова, где можно переночевать в тепле, поэтому все туристы идут сюда.
Посёлок Узуры
От Узуров недалеко до знаменитого мыса Хобой, самой северной части Ольхона. Сюда часто привозят организованные туристические группы на «буханках» из Иркутска. Днём здесь толпы иностранцев, особенно китайцев — за последние пару лет Байкал стал у них очень популярен. Местные жалуются, что стало шумно и грязно. Но утром и вечером на мысе никого, так что весь Хобой был в нашем распоряжении.
Обогнув мыс Хобой, попадаешь в залив Малое море. Это западная часть острова, и она совсем не похожа на восточную: берег здесь более пологий, нет отвесных скал. Тоже красиво, но по-другому. Здесь есть необычное место — Три брата, скалы разной высоты, на которых мы увидели самые красивые ледяные наплёски и гроты.
Сосульки на скалах «Три брата»
8 марта на Байкале прошёл сильный снегопад и весь лёд оказался закрыт толстым слоем снега. Такие снегопады здесь — редкость. Всем конькобежцам пришлось переобуться и идти пешком. Больше всего не повезло туристам, которые приехали на один день — вместо чёрного льда они увидели белую пустыню.
Байкал после снегопада
Наша скорость тоже упала — санки хуже скользят по снегу, чем по льду. В итоге мы не успели полностью обойти Ольхон, дошли только до Хужира, самого большого посёлка на острове. Там переночевали, сходили к скале Шаманка и уехали в Иркутск.
Скала Шаманка (мыс Бурхан) — святое место для местных народов, памятник исторического и культурного наследия
Что ещё посмотреть на Байкале
Если у вас есть ещё немного времени, можно совершить путешествие по Кругобайкальской железной дороге. Это уникальный памятник инженерной мысли, наглядный пример того, как человек преобразовал сложный рельеф под свои нужды. На 90 километров дороги — десятки тоннелей и арочных мостов, сложенных ещё до революции.
По КБЖД ходят 4-5-дневные походы в летнее время, также есть экскурсионные поезда, зимой такая поездка стоит около 7 тысяч рублей. Но по этому же маршруту один раз в сутки идёт местная электричка из одного вагона, которую тут называют «Мотаня», проезд на ней стоит 150 рублей. Разница только в том, что экскурсионный поезд делает больше остановок и потом привозит туристов обратно, а от конечной станции электрички возвращаться нужно самостоятельно. Такое путешествие занимает целый день.
Мы приехали из Иркутска в Слюдянку, там сели на «Мотаню» и пять часов ехали до конечной станции Порт Байкал. Из-за большого количества поворотов и мостов электричка идёт медленно, поэтому путешествие получается довольно медитативным. Она делает всего две остановки, на которых можно выйти и пофотографировать, но в конце вагона есть тамбур с окошком — оттуда в любое время можно наблюдать прекрасные виды. Контингент в электричке собрался любопытный: заботливая кондукторша, местные железнодорожники, туристы-лыжники, французские путешественники и мы. За пять часов пассажиры успевают познакомиться друг с другом, рассказать свои истории — такое возможно только в таком «домашнем» поезде.
Возвращение обратно в Иркутск после этой поездки — целый квест. Станция Порт Байкал, куда приходит электричка, тупиковая. Выбраться из неё можно либо на пароме через реку Ангару в посёлок Листвянка (но паром уходит за одну минуту до прибытия электрички), либо на обратной электричке (которую придётся прождать до глубокой ночи). Остаётся два варианта: либо ночевать в единственной в посёлке гостинице и ждать ночной электрички или утреннего парома, либо переходить Ангару пешком. Там, где Ангара выходит из Байкала, — незамерзающая полынья, приходится далеко обходить её. И делать всё это нужно очень быстро, чтобы успеть на последнюю маршрутку из Листвянки. Мы успели, но нужно было спешить. Получается такое приключение: сначала 5 часов ничегонеделания в электричке, потом быстрый забег за маршруткой. Зато дёшево и интересно.
Конечная станция поезда
Ещё один интересный вариант досуга в районе Иркутска — поездка в этнографический музей Тальцы. В нём воссозданы исторические и культурные памятники народов, населявших эти края. Если любите деревянное зодчество — вам точно стоит съездить. Из центра Иркутска сюда легко добраться на маршрутке, идущей в Листвянку, время в дороге около получаса. Музей работает и зимой, и летом, но когда холодно, здесь совсем мало людей, тихо и очень уютно.
Музей Тальцы
Одежда и снаряжение для зимнего Байкала
Перед поездкой я боялась, что буду постоянно мёрзнуть и не смогу нормально спать, поэтому готовилась основательно. В итоге всё прошло вполне комфортно — у нас было 8 или 9 ночёвок в палатке, а этого достаточно, чтобы прочувствовать зимний походный быт.
Снаряжение
На то, чтобы погреться у костра, рассчитывать не стоит. Во-первых, Ольхон — это нацпарк и разжигать костры тут нельзя. Во-вторых, растёт здесь в основном лиственница, она плохо горит. Тем, кто берёт сюда палатки с печкой, часто приходится везти дрова на себе.
У нас были палатки без печки: трёхместная туристическая 4-сезонная и двухместная высотная. У каждого было по два коврика. Как выяснилось, обычных туристических пенок оказалось недостаточно для хорошей теплоизоляции, так что этот вариант не советую, лучше взять что-то посерьёзнее. Знакомый ходит на зимний Байкал с двумя ковриками Therm-a-Rest — пенкой и надувным, такой вариант намного теплее.
Одна из ночёвок
Следующий шаг — сложная система спальников. Мы с мужем жили в двухместной палатке, у каждого из нас был свой собственный спальник на температуру комфорта около –11°С (я выбрала модель The North Face Blue Kazoo). Плюс один на двоих большой самосшивный «конверт» из полутора синтетических спальников с температурой комфорта около +5°С, в него мы влезали в своих спальниках. «Конверт» забирал на себя всю влагу и добавлял тепла. Поверх него мы клали самодельный «конденсатник» — тонкий утеплитель размером с площадь палатки. Кто первый вставал, счищал весь иней со стенок палатки маленькой автомобильной щёткой на этот конденсатник и вытряхивал его на улицу. После такой процедуры сверху ничего не капает и ты не трёшься об иней. Пуховый спальник достаточно было проветрить утром на крыше палатки — на Байкале низкая влажность, сохнет всё очень быстро.
Статья по теме
Одежда
Я замёрзла только первую ночь, и то со стороны стенки палатки. Потом стала класть пуховку внутрь спальника, и проблема исчезла. Спала в тёплом термобелье, в особо холодные ночи надевала сверху тонкую пуховку.
Очень советую брать пуховые чуни для ног — я не успела их купить, поэтому взяла тёплые шерстяные носки и грелки-самогревы. Это очень полезная вещь, которую стоит обязательно брать «на всякий случай» — пригодятся, когда надо согреть руки или ноги. Кладёшь их в ботинки или перчатки, и они греют около 8 часов.
Обязательно нужна хорошая тёплая пуховка — на стоянках без неё замерзаешь моментально, как только солнце заходит, сразу становится холодно. Нужно несколько пар флисовых перчаток — одна пара всегда будет мокрой, поэтому должны быть запасные сухие. И обязательно тёплые верхонки.
На Байкале часто бывает сильный ветер, поэтому приходится максимально закрывать лицо. Можно брать балаклавы или несколько баффов, чтобы их можно было поменять, когда они отсыреют и обмёрзнут. Для защиты от солнца брала горнолыжную маску и горные солнцезащитные очки: когда было безветренно и тепло, носила очки, когда дул ветер, надевала маску. Вообще там бывает настолько ветрено, что хочется упаковаться так плотно, чтобы никакая часть тела не осталась открытой. А в солнечные и относительно тёплые дни, когда лицо открыто, нужно пользоваться солнцезащитным кремом, солнце там очень сильное.
Статья по теме
Важные детали
В походы по льду Байкала рекомендуют брать с собой шильца — заострённые металлические штыри с пластиковыми ручками. Они продаются в рыбацких магазинах и нужны для того, чтобы уцепиться за лёд, если вдруг провалишься. Лучше всего повесить их на шею и снимать только на берегу, чтобы они всегда были под рукой.
Даже если не собираетесь ночевать на льду, берите ледобуры. Если собираетесь — тем более. Мы ночевали на пляже, куда набрызгало много воды — в результате пляж превратился в ледовое поле, и чтобы палатки не унесло, мы крепили их бурами.
И главное, в чём везти всё это снаряжение. Все, кто путешествует по льду, не несут рюкзак на себе, а везут его на санках. Наши рюкзаки весили килограмм по 20, но на санках этот вес вообще не ощущается. Санки могут быть разными, ходят даже с надувными ватрушками. Мы покупали санки на месте, потому что везти их из Москвы неудобно и дорого — пришлось бы брать дополнительное багажное место. В Иркутске есть туристический магазин, где можно купить всё то необходимое, что нельзя провезти в самолёте — санки и зимний газ.
Санки пришлось немного доработать, чтобы закрепить в них рюкзак и иметь возможность переносить всю эту конструкцию на себе, перебираясь через торосы. В такие моменты ощущаешь себя настоящей черепашкой с домиком и панцирем за спиной.
Преодоление полей торосов
Еда, вода и походный быт
Продукты мы везли с собой, хотя их без проблем можно купить в Иркутске. Выбирая продукты для этого похода, приходилось постоянно думать, что с ними будет на морозе. И вообще, приготовление пищи на зимнем Байкале оказалось не таким простым, как в летних походах.
Здесь работает только зимний газ или жидкое топливо, для которого нужна мультитопливная или бензиновая горелка. Газа нужно брать больше чем обычно, потому что приходится постоянно топить воду, в жидком виде её тут почти нет. На пути встречаются трещины с открытой водой, но это происходит посреди дня и воду с собой не заберёшь — она всё равно замёрзнет до вечера. Снега мало, он перемороженный и очень сухой, его невозможно даже утоптать для места под палатку. Поэтому лучше топить не снег, а лёд, для этого подходят тонкие плитки торосов. Их нужно наломать на кусочки, привезти в санках и потом долго топить. Этот процесс утомляет — приготовление еды каждый день растягивается надолго, после летних походов это непривычно.
При планировании раскладки нужно понимать, что все продукты замерзают. Например, сыр на морозе порезать невозможно, и если взять большой кусок, он пролежит мёртвым грузом, с ним уже ничего сделаешь. Нужно заранее порезать его на небольшие кусочки. Хорошо, что сало не мёрзнет, в этом его большой плюс, хотя на всякий случай мы и его порезали.
На завтрак и ужин мы готовили каши с сублимированными фруктами и ягодами, крупы с сублимированным мясом и овощами. Обед не готовили: брали чай в термосе и перекус из незамерзающих продуктов: сухофрукты, орехи, козинаки. Сюда нельзя брать конфеты с нугой, типа марса — о них можно сломать зубы. Или, например, кетчуп — он тоже замерзает намертво. А вот сливочное масло оказалось очень удобным: в летних походах оно вечно куда-то норовит вытечь, а здесь сразу замёрзло и проблем с ним не было.
Посуду желательно брать не металлическую. Металл на морозе стремится прилипнуть к языку и происходит это мгновенно. Так что хотя бы ложку и кружку надо брать пластиковые и очень быстро есть — еда остывает моментально.
Обеденный перекус
Весь мусор мы забирали с собой. В конце похода санки превратились в мусоровоз, но что поделаешь: жечь его там не стоит, а забрать не сложно — не на себе ведь нести.
В походе нужно постоянно контролировать, чтобы всё не замёрзло. В морозные ветреные дни внимательно следить за руками, ногами, лицом, чтобы не получить обморожение. Чтобы не замёрзли важные вещи, их приходится класть поближе к телу. Одежда превращается в разгрузочный жилет: в ней лежат аккумуляторы, мобильный телефон, навигатор, зубная паста, линзы, влажные салфетки…. Всё это не замерзает только если нести на себе.
Приходится привыкнуть к тому, что воды всегда мало и её нужно экономить. В летних походах обычно рядом есть ручьи, реки, озера. Здесь же нужно научиться умываться тем небольшим количеством воды, что удалось натопить на газу. Помыться, разумеется, никак нельзя, с этим просто нужно смириться.
У меня это первое зимнее путешествие, и после летних походов всё было непривычно. Но большинство страхов не оправдались, я поняла, что человек — живучее существо, многое может выдержать, главное — правильно подготовиться.
Фото Анны Кузьминой и Сергея Егорова
Мне нравится
