Узлов, которые могут пригодиться в горах, много. Но лучше знать шесть хорошо, чем тридцать, но плохо. Мы попросили нашего амбассадора, опытного альпиниста, инструктора альплагеря «Туюк-Су» Кирилла Белоцерковского рассказать, какие узлы для альпинизма надо выучить в первую очередь, зачем они нужны и как их завязывать. Рекомендуем взять отрезок репшнура или веревку, чтобы сразу пробовать.
Основные правила вязания альпинистских узлов
Учиться вязать узлы и практиковаться надо заранее, чтобы уверенно работать в горах и не спрашивать у напарника на другом конце верёвки, что делать. Вот простые правила, которые помогут освоить искусство вязания узлов.
- Соблюдать правильный рисунок узла. Это поможет быстро определить ошибку, если вы неверно завязали узел.
- Расправлять и затягивать узел. Если в узле есть перехлёсты, а в теле узла просветы, под нагрузкой он затянется неправильно. Такой узел будет очень сложно развязать.
- Оставлять свободный конец нужной длины. Для большинства узлов он должен быть не менее 10 диаметров верёвки. Но есть исключения: для узла «Дубовый» — не менее 30 сантиметров.
- Если сомневаетесь, правильно ли завязан узел, не применяйте его. Завяжите тот, который вы знаете хорошо.
Узлы, которыми вы пользуетесь, должны быть простыми и легко запоминаться. На маршруте нужно думать о самом маршруте, а не вспоминать хитрый узел.
Узел «Восьмёрка» в альпинизме
Узел «Восьмёрка» — один из самых популярных, простых и надёжных узлов в альпинизме. Это первый узел, которому обучают новичков. В нём сложно ошибиться: рисунок узнаваемый и понятный.
У «восьмёрки» несколько вариантов, которые можно применять для разных целей. Этим узлом в альпинизме привязывают верёвку к обвязке, связывают верёвки между собой и делают вспомогательные петли.
Как правильно вязать узел «Восьмёрка»:
- Все пряди узла должны идти параллельно, без перехлёстов, и не пережимать друг друга.
- Затягивайте каждую прядь отдельно, иначе под нагрузкой «восьмёрка» затянется неправильно или вовсе развяжется.
- Оставляйте небольшое ушко «восьмёрки». Если узел используется с карабином, петля должна быть такой, чтобы свободно помещался карабин, если без карабина — по длине страховочного кольца на обвязке. Слишком большое ушко создаёт беспорядок на поясе, к тому же это нерациональное расходование верёвки.
- Оставляйте свободный конец не менее 10 диаметров верёвки. Если конец меньше, то есть вероятность, что на плохо затянутом узле он уползёт в тело узла, а сам узел развяжется, если длиннее — будет мешаться при работе с верёвкой.
Схема узла «Восьмёрка-проводник»
Схема узла «Встречная восьмёрка» для ввязывания в систему
Важно
Контрольный узел на «восьмёрке» вязать не обязательно. Узел не развязывается под нагрузкой, если он хорошо и правильно затянут. Но если вы только начали использовать новую скользкую и жёсткую верёвку и не знаете, как ведут себя узлы на ней, вяжите контрольный.
Узел «Грейпвайн» в альпинизме
«Грейпвайн» имеет характерный рисунок и прост для контроля. С помощью этого узла в альпинизме связывают репшнур для станции или соединяют верёвки, когда нужна одна длинная нитка. Связывать можно репшнур или верёвки одного или разных диаметров. «Грейпвайн» меньше других узлов снижает прочность верёвки. Единственный минус узла — он сильно затягивается под нагрузкой.
Как правильно вязать узел «Грейпвайн»:
- Вязать «кресты» узла нужно в разные стороны, тогда две половинки упираются друг в друга, и рисунок узла получается правильным — похожим на ХХ.
Схема узла «Грейпвайн»
«Дубовый» узел в альпинизме
Простой узел в альпинизме, быстро вяжется и развязывается, но главное его преимущество — узел легко обходит все препятствия. Поэтому его используют тогда, когда нужно связать две верёвки, чтобы спуститься, а потом продёрнуть верёвку. Чем меньше узел, тем больше вероятность, что он не застрянет. Можно связывать верёвки и «грейпвайном», но «дубовый» компактнее и быстрее завязывается.
По сравнению с другими узлами «дубовый» съедает больший процент прочности верёвки, но, когда вы спускаетесь, никаких нагрузок на неё, кроме веса альпиниста, не приходится, поэтому запаса прочности с лихвой хватает.
Чтобы оценить простоту завязывания узлов, попробуйте завязать «грейпвайн» и «дубовый» с секундомером. На «грейпвайн» у меня ушло 33 секунды, на «дубовый» — 14. В толстых варежках я потратил на «грейпвайн» 48 секунд, а на «дубовый» — 13.
Как правильно вязать «Дубовый» узел:
- Оставляйте свободные концы длинными — от 30 до 60 сантиметров, потому что плохо затянутый узел может «поехать».
- Если сомневаетесь в надёжности узла, завяжите ещё один «дубовый» на концах, выходящих из узла.
Схема узла «Дубовый»
Для тех, кто только собирается на первый маршрут или готовится к поездке в альплагерь, мы подготовили учебное видео, как завязать «дубовый» узел.
Узел УИАА в альпинизме
Узел УИАА, он же узел пожарного или узел Мунтера. УИАА создаёт сильное трение верёвки о карабин, его легко контролировать, поэтому на нём можно страховать лидера, второго участника, спускаться самому, если нет корзинки или гри-гри, или спускать пострадавшего. Узел работает в обе стороны: когда вы потянете рабочий конец верёвки, он развернётся в ту, которая нужна вам.
При спуске пострадавшего с сопровождающим или на тонких верёвках вяжут двойной УИАА или суперУИАА с дополнительным карабином. Они создают больше трения, чем одинарный, поэтому проще контролировать скорость спуска, можно спускать тяжёлый груз или работать с тонкой верёвкой.
Узел УИАА крутит верёвку, будьте готовы к тому, что на ней останутся «барашки».
Как правильно вязать узел УИАА:
- Для работы с узлом УИАА лучше использовать муфтованные карабины грушевидной формы (HMS).
- Следите за тем, чтобы подвижная часть верёвки находилась на противоположной стороне от муфты карабина и не раскручивала её.
- В случае когда нужен контрольный узел, вяжите его как можно ближе к УИАА.
Схема узла УИАА на карабине
Рекомендуем посмотреть несколько видео из спецпроекта «Видеоучебник по альпинизму», где этот узел активно используется.
Узел Прусика в альпинизме
Узел Прусика относится к схватывающим узлам. Принцип работы таких узлов в том, что в ненагруженном состоянии их можно свободно перемещать по верёвке, а под нагрузкой за счёт большой силы трения они «схватывают» верёвку. Узел Прусика — самый популярный и самый используемый узел этого типа. Он нужен для подстраховки при спуске, подъёме по верёвке или для спасательных работ. Его вяжут на основной верёвке отдельным куском репшнура. Есть другие схватывающие узлы, чуть более удобные в той или иной ситуации, но этот достаточно хорошо работает в любой.
Как правильно вязать узел Прусика:
- Используйте репшнур диаметром 6 или 7 миллиметров, он хорошо держит на основной верёвке толщиной 9-11 миллиметров.
- Делайте три оборота вокруг основной верёвки, если её диаметр от 9 до 11 миллиметров. Вообще, чем больше диаметр верёвки, тем меньше требуется оборотов. Чем толще репшнур, тем больше оборотов.
- Расправляйте все перехлёсты, чтобы узел «схватывал» эффективно.
Схема вязания узла Прусика
Статья по теме
Узел «Стремя» в альпинизме
«Стремя» используется везде, где нужно жёстко закрепить верёвку. Из него делают самостраховку, на него вешают перила или пряди станции. Главное преимущество «стремени» перед петлями других узлов — его легко развязать после нагрузки. Достаточно вытащить карабин, и от узла ничего не останется.
Как правильно вязать узел «Стремя»:
- Как следует затяните каждую прядь, чтобы они плотно зажали карабин.
- Чтобы использовать его для самостраховки, научитесь быстро вязать «стремя» на карабине одной рукой. Сначала будет непривычно, потом станет непонятно, как и зачем вязать иначе.
Схема вязания узла «Стремя»
Схема вязания узла «Стремя» на карабине
Если у вас остались вопросы про узлы для альпинизма или схем для понимания недостаточно, посмотрите это видео.
Для тех, кто делает первые шаги в альпинизме, «Спорт-Марафон» подготовил уникальный проект — видеоучебник по альпинизму. Смотрите и просвещайтесь.
Мне нравится
