Гималаи — теория и практика
Примечание редактора: статья основана на лекции, прошедшей в магазине «Спорт-Марафон». Если вам приятнее слушать и смотреть — вы можете открыть ссылку на видео, расположенную ниже.
Добрый вечер всем, кто пришёл, спасибо всем, кто сейчас в зале. Я в двух словах расскажу о себе. Меня зовут Андрей Федоро́вич, я имею отношение к основанию клуба Миры.
Мы профессиональные путешественники, по сути мы живём путешествиями, а вторая наша миссия — рассказывать об этом. Вы можете присоединиться к нам в наших путешествиях, если у вас есть желание и потребность в этом.
Сегодня основная тема нашей лекции — Гималаи. В первую очередь, буду говорить о Непале. Я разбил свою лекцию на несколько блоков.
- Сначала в общем о горах, и почему люди ходят в горы.
- Потом расскажу в двух словах, что такое Гималаи. В данной лекции есть обычные вещи, о которых я говорю постоянно и регулярно, а есть вещи совершенно новые.
- Затем об истории альпинизма в Гималаях. Я приурочу это к недавно вышедшему фильму «Эверест», основанному на реальных событиях, произошедших 10 мая 1996 года.
- О маршрутах. Я взял несколько из них, потому как невозможно рассказать обо всех гималайских маршрутах. Даже о непальских маршрутах невозможно в одной лекции рассказать. Я постарался взять самые интересные или, скажем так, самые популярные маршруты.
- Напоследок расскажу о своём последнем маршруте, который состоялся буквально неделю назад. Соответственно, коснусь ситуации, в которой сейчас находится Непал после землетрясения и топливного кризиса.
Гималаи — теория и практика
Почему люди ходят в горы?
Почему люди ходят в горы? Такой вопрос задавали и задают часто. Ну и, как водится, есть люди, которые задают вопросы, а есть те, кто на них отвечает. Я обычно начинаю со слов Мэллори (прим. Джордж Мэллори — британский альпинист, участник первой в мире экспедиции на Эверест), который сказал их перед экспедицией на Эверест, самой знаменательной английской экспедицией, закончившейся гибелью Мэллори и Ирвина (прим. Эндрю Ирвин — британский альпинист, напарник Дж. Мэллори в экспедиции на Эверест) на высоте 8 570 метров. До сих пор никто не знает, поднялся ли он (Мэллори) на вершину или нет. Когда он путешествовал по Америке, его спросили: «А зачем Вам подниматься на Эверест?». И он ответил: «Потому что он там».
Понятное дело, что мы всегда вспоминаем Высоцкого, когда говорим о горах и в частности о Гималаях или Кавказе.
Пушкин наш очень сильно любил Кавказ, а Роберт Бёрнс (прим. Р. Бёрнс (1759-1796 гг.) — шотландский поэт и фольклорист), писал такие замечательные строки:
В горах моё сердце. До ныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах моё сердце, а сам я внизу.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах моё сердце, а сам я внизу.
То есть во все времена и во всех странах было большое тяготения к горам. А в некоторых странах был даже некий особый пиетет к ним. В Китае, например, было целое направление в поэзии (Поэзия гор и вод) и живописи. Великий Ли Бо писал такие знаменитые строки:
Плывут облака отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц улетела последняя стая.
Гляжу я на горы, и горы глядят на меня,
И долго глядим мы, друг другу не надоедая.
Стремительных птиц улетела последняя стая.
Гляжу я на горы, и горы глядят на меня,
И долго глядим мы, друг другу не надоедая.
Лермонтов, конечно, тоже. И часто горы в сознании людей воспринимались с одной стороны, как нечто поэтическое, а с другой, как защита от какого-то чистогана, от каких-то совершенно нечеловеческих отношений, которые царят в нашем мире. Ну и, соответственно, Лермонтов писал:
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Ну и, конечно, горы — это труд: духовный труд, труд преодоления какого-то деланья. И знаменитые слова Кабаяси Исса, которые стали эпитетом к книге Стругацких «Улитка на склоне»:
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
Ну и, конечно же, слова великого нашего альпиниста Анатолия Букреева, поэта и совершенно уникального человека, ставшего героем той ситуации, что описывается в фильме «Эверест», и который погиб спустя полтора года на склонах Аннапурны под лавиной:
Горы имеют власть звать нас в свои края,
Там навсегда лежать остались наши друзья.
Тянутся к высоте люди большой души.
Не забывайте тех, кто не пришёл с вершин.
Вам ли, кто сидит внизу, вам ли о них тужить?
Люди, идущие вверх знают, как нам надо жить.
Там навсегда лежать остались наши друзья.
Тянутся к высоте люди большой души.
Не забывайте тех, кто не пришёл с вершин.
Вам ли, кто сидит внизу, вам ли о них тужить?
Люди, идущие вверх знают, как нам надо жить.
Физиологические и психологические аспекты альпинизма
В общем вы знаете, что у каждого народа и почти в каждой стране существуют горы, которые являются священными. В связи с этим, на основании своего опыта и опыта других людей, я попытался представить, что именно влияет в горах на человека. Условно можно разделить все факторы на физиологические и психологические.
Аспекты физиологические
К физиологическим, в первую очередь, стоит отнести высокогорье и трудности. Трудности, которые предстают перед нами в виде бездорожья, в виде того, что нужно ногами работать и, конечно же, это гипоксия и горная болезнь. То есть получается определённое торможение мозговой деятельности, которого в обычной жизни нет.
Вот в йоговской среде люди занимаются тем, что останавливают дыхание, ну, собственно, в горах этого делать не нужно, оно останавливается само по себе. То есть те процессы, которые мы останавливаем во время этих дыхательных упражнений, в горах они, как бы, более естественно происходят. Это не значит, что одно другому мешает, просто если вы не умеете этого делать, то в горах вы сможете ощутить весь эффект этой пранаямы (прим. букв. «контроль или остановка дыхания»).
Аспекты психологические
Ну, конечно же, это уединение, это оторванность от суетного мира, что помогает нам погрузиться в самих себя. Это красота, которая вас окружает. То есть, по сути, вас раздирают две вещи: с одной стороны, вас тянет вверх, потому что красиво, потому что у вас есть цель, с другой, вас останавливают ваши физиологические возможности.
- Уединение: пустыня, ничто не отвлекает от инсайта.
- Красота: дикая, первозданная красота способствует вдохновению.
- Геометрия: устремлённость вверх, горы подобны храму.
- Масштаб: грандиозность ландшафта потрясает воображение.
Что такое Гималаи?
Если мы говорим о Гималаях, то следует понять, что это такое. Слово Гималаи пришло к нам из санскрита, и оно означает буквально обитель или оплот снегов.
Himalaya — обитель или оплот снегов
И вот есть такие строки из поэмы Калидасы, это поэт IV века н.э., ну на самом деле никто не знает, когда он жил, но учёные предполагают, что он жил в начале первого тысячелетия. Вот как он описывает то, как люди Индостана относились к Гималаям.
Там в полунощной стране над мирами
Праведный царь, властелин богоравный,
От океана и до океана,
Дали познав, устрашает пространство.
Вечные радуги там на вершинах:
Огненный хмель самородных сокровищ,
Словно закат преждевременно вспыхнул
И на свиданье ночное торопит.
Тучами праведный царь опоясан,
Так, что в тревоге покинув отроги,
Плетью дождя на вершины гонимы,
Сиддхи находят за тучами солнце.
Праведный царь, властелин богоравный,
От океана и до океана,
Дали познав, устрашает пространство.
Вечные радуги там на вершинах:
Огненный хмель самородных сокровищ,
Словно закат преждевременно вспыхнул
И на свиданье ночное торопит.
Тучами праведный царь опоясан,
Так, что в тревоге покинув отроги,
Плетью дождя на вершины гонимы,
Сиддхи находят за тучами солнце.
Что это значит? Это значит, что индусы и индийская цивилизация, которая породила много философских течений, воспринимали горы, как бога. Гималаи буквально звучало, как «хималата», то есть бог. «Праведный царь, властелин богонравный» — это горы, раскинувшиеся на огромные расстояния (3 000 км). Там раньше никто не жил, до XII века н.э. эти горы были практически не заселены. То есть очень спорадическое было заселение этих гор. Они были оплотом отшельников и людей, придающихся медитации и духовным практикам, то есть это, так сказать, «святые» горы. И, соответственно, в нашем сознании они тоже имеют, такой себе, ореол святости, мистичности.
Если взглянуть с более тривиальной, академической и геологической точки зрения, то Гималаи — это большая горная система, что растянулась почти на 3 000 км от Пакистана и до Бирмы, и которая делится на несколько хребтов.
Карта Гималаев
Гималаи имеют 4 основных горных массива и левая, или западная, их часть ограничена горой Нанга-Парбат, которая поднимается на 8 125 м, правая — горой Намча-Варва, высотой почти 7 800 м, находится в Китае, в Тибете.
Горная система Гималаи входит в ещё более огромную горную страну, состоящую из 6 хребтов: это Памир, Тянь-Шань, Гиндукуш, Куньлунь, Гималаи и Каракорум. Это самая высокая горная часть планеты, которую условно можно назвать «крышей мира». Это безумно прекрасный и дикий мир, и одна из самых интересных географических зон на планете.
Формирования Гималаев произошло около 40 млн лет назад, когда Индостан стал надвигаться на Евразийскую плиту, и возникло смещение слоёв.
Расположены они сразу в нескольких странах: Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Китай и Бирма.
История альпинизма
В двух словах хотелось бы рассказать об истории альпинизма, в частности, альпинизма в Гималаях. А потом расскажу о маршрутах, в том числе, и о нашем, который мы прошли буквально неделю назад. Ну и расскажу о том, что происходит в Непале.
Во-первых, день альпинизма отмечается, как известно, 8 августа. Связано это с тем, что в 1786 году швейцарец Мишель Паккар (врач) и его проводник-француз Жак Бальма первыми покорили высочайшую вершину Европы — Монблан. Одним из мотивов была премия за подъём на Монблан, учредителем которой в 60-е годы выступил Орас Бенедикт де Соссюр (швейцарский геолог, ботаник и альпинист). Через год после покорения вершины и сам Соссюр поднялся на гору.
Тем не менее, существует мнение, что и до этой памятной даты люди покоряли горные вершины. В частности, в XVII веке Пётр I поднимался на гору Броккен (Германия). Также есть мнение, что в начале XVIII века русские исследователи поднимались на сопку Ключевскую и на вулкан Горелый. В конце XVII века местные жители, поднимались на Казбек. На Эльбрус поднимались где‑то в начале XIX века. То есть очень много было попыток и восхождений, но вот эта (покорение Монблана) самая известная. Поэтому именно от этого момента начинается история альпинизма.
Даже один из сподвижников Кортеса (прим. Эрнан Кортес — испанский конкистадор, завоеватель Мексики), Диего де Ордас, поднимался на вулкан Попокатепетль в Мексике. После чего на его гербе появилось изображение огненного вулкана.
Дальше развитие альпинизма шло более активно, но в Гималаях первое реальное восхождение было совершенно на пик Шиллы в Индии (1851-1860). И, собственно, неизвестный работник геодезической службы измерил высоту этой горы, как 7 025 м. До сих пор можно иногда встретить такие данные, но они неправильные, потому что пик Шилла высотой всего 6 132 метра. Тем не менее, для середины XIX века это уже было большое достижение.
Первая серьёзная попытка подняться на восьмитысячник была предпринята Альбертом Маммери, это была вершина Нанга Парбат. Произошло это в 1895 году. При восхождении он погиб, последний раз его видели на леднике Диамира на высоте 6 400 м. Это был достаточно опытный альпинист, имевший много достижений в покорении Альп. Но гора Нанга Парбат даже сегодня считается «горой-убийцей» и является одной из самых опаснейших на планете.
Были и другие интересные попытки. В 1905 году Чарльз Шеринг (инспектор Британской Ост-Индской компании) был направлен в Тибет для проверки торговых операций. С ним увязался Том Логнгстаф, достаточно опытный альпинист, который предпринял попытку подняться на Гурламандату и на Кайлас. Обе попытки не увенчались успехом.
Тем не менее уже через 2 года в 1907 году Том Лонгстаф впервые поднялся на высоту более 7 000 метров. Это была гора Трисул, которая находится в Гарвальских Гималаях и имеет высоту 7 120 м. Название гора получила от слова «Тришул», то есть трезубец Шивы, из-за своей формы, состоящей из трёх вершин.
Это было очень серьёзным достижением на тот момент, так как это первое в мире восхождение на гору, высота которой превышает отметку в 7 000 м.
Совершенно одиозная личность — это Алистер Кроули, он интересовался мистикой, магией, общением с загробным миром, алхимией, с точки зрения альпинизма интересен из-за попытки подняться на Конченджангу в 1905 году. Он поднялся до отметки в 6 200 м, где его остановили погодные условия.
Один из самых интересных исследователей Гималаев и Каракорума, которого можно считать одним из передовиков альпинизма — итальянец, герцог Абруцци, Луиджи Амадео ди Савой-Аоста. Он был одарённым со всех сторон человеком. Участвовал в Первой мировой войне, у него было несколько арктических экспедиций и ряд экспедиций в Гималаи. Самая яркая из них относится к 1909 году, когда он вместе со своей командой пытался подняться на К2. После чего, одно из плеч К2 стало именоваться плечом Абруцци. Покорить вершину герцогу не удалось, он достиг отметки 6 600 м. Также он участвовал в восхождении на Чоголизу, и, хотя вершины он не достиг, но зато поднялся на высоту 7 150 м, что тоже было победой и рекордом на то время.
Самое сложное, самое спорное и чаще всего упоминающееся восхождение на Гималаи — Третья британская экспедиция на Эверест, о которой я уже упоминал в начале лекции. Её лидером был человек побывавший в двух предыдущих экспедициях — Джордж Мэллори и его напарник по связке Эндрю Ирвин. Ирвин был совсем молодым парнем, которому на момент восхождения было всего 22 года (Мэллори к тому времени было уже 34). И вот именно эта двойка погибла на высоте 8 570 м. До сих пор не известно смогли они попасть на вершину или нет.
В начале 30-х годов на арену альпинизма в Гималаях выходит Эрик Шиптон. Он был уникальной личностью, до последней экспедиции на Эверест в 1953 году он возглавлял все английские экспедиции на Эверест, которые только происходили, начиная с 1935 года.
Он был англичанином, кажется, он даже не доучился в школе, который долгое время работал и жил в Кении, но перед этим он сумел попасть в Альпы и там влюбиться в горы. Какое-то время он пытался подняться на гору Кения, исследовал маршруты на неё. Потом, вдруг, его пригласили в Гималаи, чтобы он возглавил восхождение на Камет (7 756 м). Для 1931 года это было серьёзное достижение.
Он был англичанином, который долгое время работал и жил в Кении, но перед этим он сумел попасть в Альпы и там влюбиться в горы. Какое-то время он пытался подняться на гору Кения, исследовал маршруты на гору Кения, потом, вдруг, его пригласили в Гималаи, чтобы он возглавил восхождение на Камет (7 816 м). Для 1931 года это было серьёзное достижение.
После этого он, вместе со своим другом Харольдом Тилманом совершили совершенно невероятное количество экспедиций по Гималаям. В целом они были достаточно странной парой из-за разницы характеров Тилман был спокойным и суровым, молчаливым, в то время как Шиптон был известен своим взрывным характером. Шиптон называл их путешествия «лёгкими экспедициями», он не любил царившего тогда стиля восхождения многочисленным караваном со множеством вещей и старался ходить налегке. Об их вкладе в альпинизм можно судить хотя бы по множеству географических объектов в Гималаях, что носят их имя. К примеру, тропа Шиптона-Тилмана, перевал Шиптона-Тилмана и т.д.
А вообще открытие Непала для альпинизма принадлежит Борису Лисаневичу. До него все восхождения в основном проходили либо на территории Индии, либо на территории Тибета, потому что Непал был в то время закрыт до 1950 года. Именно его заслуга в том, что Непал открылся для туристов и внешнего мира.
Лисаневич родился в 1905 году в Одессе и является выходцем из рода потомственных морских офицеров. И сам был отдан в кадетский корпус, но во время революции его перевели (спрятали) в балетную школу, и он стал известным балеруном. Эмигрировав в Париж, он выступал в труппе Дягелева, танцевал вместе со Снежинским и Павловой. После смерти Дягелева труппа распалась, и Лисаневич получил ангажемент в Азию и долго путешествовал по ней вместе с женой. В конце концов он понял, что остался без родины.
Лисаневич открыл в Калькутте «Клуб 300». Первый клуб на территории Индии куда можно было входить не только английской администрации и аристократом, но и магараджам (местным жителям). Именно там он завёл много друзей и связей, которые позволили ему совершить своего рода переворот в Непале. Непал в то время был под диктатурой семьи Рана, и Лисаневичу удалось пошатнуть эту диктатуру и вернуть власть королю. Это дало ему возможность открыть первый в Непале отель — «Yak and yeti», который существует и сегодня. Он принимал королей, высокопоставленных лиц и, конечно же, альпинистов.
Альпинизм в Непале, я думаю, начинается в 1950 году, как раз в тот момент, когда было восстановлено королевство. И, собственно, он открывается с восхождения на первый «восьмитысячник», то есть на гору высотой больше 8 000 м. При том что в 1924 году многие поднимались на гору высотой более 8 000 м, но никто ещё не поднимался на вершину. И вот Морис Эрцог и Луи Лешанель предприняли восхождение на Аннапурну (8 091).
Советую почитать книгу Эрцога «Аннапурна», об это знаменитом восхождении. Покорившаяся им гора и по сей день является самой опасной, по статистике 40% восхождения заканчиваются смертью альпинистов. Хотя в последнее время её теснит Канченджанга. Т.е. если мы смотрим статистику за все годы, то Аннапурна лидирует, если смотреть статистику последних лет 10, то Канченджанга вышла на первое место.
Это восхождение было весьма драматическим, оба альпиниста получили сильные обморожения. Прямо в походных условиях им проводили ампутацию пальцев рук и ног, из-за начала гангрены. В целом альпинизм — это всегда большой риск, из тех великих альпинистов, которые были, хорошо если 50% осталось в живых. Остальные гибнут, очень часто. Это действительно спорт высоких достижений.
Ну и, конечно, 1953 год, вторая двойка, которая прославилась на весь мир — это Эдмунд Хиллари и Тензинг Норгей. Это было первое восхождение, в котором Шиптон не был руководителем экспедиции. Интересный факт, что после восхождения вершины напарники сильно поссорились. Хиллари остался жить в Непале — открыл там школу, больницу, а Тензинг Норгей навсегда покинул свою родную страну Непал и перебрался в Индию, где и умер в 80-м году.
Вот это знаменитая фотография, где Тензинг Норгей стоит с ледорубом на вершине Эвереста.
Следующая победа была получена на склонах Нанга Парбата Германом Булем. Если Эверест всегда считался горой «английской», то Нанга Парбат — это «немецкая» гора. Во время восхождения с ним случались уникальная ситуация, когда, поднявшись на вершину Нанга Парбата, Буль не смог спуститься засветло и ему пришлось ночевать на узкой полке на высоте 8 000 м. Единственное, что его спасло — это наркотики, он заглотил несколько таблеток и это помогло ему выстоять. Он спустился в лагерь после 40 часов восхождения (можете представить какие нагрузки и перегрузки испытывают эти люди). Через четыре года он погиб на склоне Чоголизы сорвавшись с карниза.
Это оставшиеся фотографии. Кстати, ледоруб, который Буль оставил на вершине Нангапарбата, простоял до 1999 года, пока один из альпинистов его случайно не сбил.
1954 год. Итальянцы Лино Лачеделли и Акиле Компаньони поднимаются на «итальянскую гору» К2 или Чогори по ребру Абруцци. В начале статьи можно посмотреть карту 1953 года, в 54-м году итальянцы поднялись точно также.
Также в 1954 поднялись на Чо Ойю. Херберт Тихи, Йозеф Йёхлер и Пазанг Лама. Сборная была многонациональная, но лидером был австриец Херберт Тихи. Их путешествие сопровождалось курьёзами. Херберт пытался подняться на Кайлас и Гурла Мандату, но во время восхождения на вершину их заметили снизу местные жители. Когда альпинисты спустились возник скандал, так как горы эти священны и просто так подниматься на них было нельзя. И Тихи пришлось сказать, что они ходили туда молиться.
В 1955 поднимается на Макалу Жан Франко, это четвёртая гора по высоте в мире. В конце концов Франко был один из самых сильных альпинистов Франции. Он покорил много вершин, но погиб не в горах, а автомобильной аварии.
В том же 1955 году Джо Браун и Джордж Бенд поднимаются на Канчеджангу, это третья гора в мире по высоте. Джо Браун до сих пор жив ему более 80 лет и недавно русские альпинисты встречались с ним в Лондоне.
1956 год — японцы Тосио Иманиси и Гьялзен Норбу поднимаются на Манаслу (8 156 м). Интересно, что долгое время на эту гору не могли подняться не из-за её технической сложности, а из-за враждебного настроя местных жителей, которые кидались камнями в альпинистов и не пускали людей к базовому лагерю. Дело в том, что гора Манаслу была священной и восхождение на неё было запрещено. Буквально Манаслу означает гора ума, ума Будды.
Также в 1956 году покорилась гора Лходзе (8516) швейцарцами Эрнсту Рейсу и Фрицу Лухсингеру, которые после этого умудрились подняться на Эверест. Это было второе восхождение на Эверест. Это была уникальная экспедиция, прошла на удивление гладко без обморожения и смертей.
1956 год — швейцарско-австрийская экспедиция поднимается на Гашербрум II.
1957 год — Броуд Пик покоряется немецко-австрийской команде, в которую входили Герман Буль и Курт Димбергер. После чего Герман Буль и погиб на Чоголизе.
1958 год — Гешербрум I (Хидден Пик), его ещё называют скрытый пик — поднимаются американцы Петер Шенинг и Эндрю Кауфман.
Ну и предпоследняя гора, которая сдалась, одна из самых серьёзных гор в Гималаях, её раньше считали самой высокой — Дхаулагири. Её покорил швейцарец Курт Димбергер. Весьма разносторонняя личность: поэт, режиссёр, альпинист, коллекционер. Он много фильмов снимал в Гималаях. Именно вокруг этой горы мы ходили, но об этом ниже.
Последняя гора из «восьмитысячников», которая сдалась человеку — Шишапангма. Самая маленькая из «восьмитысячников» — всего 8 012 м и не сложная в восхождении, но, тем не менее, и её покорили. Гора находилась на территории Китая и её покоряла китайская сборная.
Из самых знаменитых личностей, которые поднимались в Гималаях, конечно же, это Райнхольд Месснер. Он вообще уникальный по своим возможностям. Самое интересное, что он до сих пор жив, после того количества неимоверных рекордов, которые он поставил.
Райнхольд Месснер — это:
- первый человек, поднявшийся на все 14 «восьмитысячников»;
- первый человек, который стал ходить альпийским стилем в Гималаях;
- первый человек, поднявшийся на Эверест в одиночку;
- первый человек, который зашёл на Эверест без кислорода;
- первое зимнее восхождение в Гималаях альпийским стилем.
Второй человек после Месснера — Ежи Кукучка. Это тоже потрясающая личность, он за два года занятия альпинизмом взошёл на Эверест, а за 7 лет обошёл все 14 «восьмитысячников». Через 2 года он погиб на Лхоцзе, недооценив оборудование, он взял недостаточно крепкую верёвку. Каждый альпинист старается взять снаряжение полегче. Ежи покупал ещё и недорогое, спонсоров найти у него не особо получалось.
Человек, о котором я узнал не так давно — это Гёран Кропп (Göran Kropp, швед). В 1996 году он совершил своё уникальное восхождение, в то же время, которое описывается в фильме «Эверест». Он поднялся на Эверест без чьей-либо помощи. Он приехал из Швеции на велосипеде, притащил с собой всё снаряжение и без шерпов (прим. местные жители, выполняющие роль носильщиков и проводников) без кислорода, без помощи кого-либо он в одиночку поднялся на Эверест. Потом он долго работал на телевидении, будучи «шведским Синкевичем». Но после возникшего скандала его уволили, и он отправился в США, где и погиб на одной из гор.
Денис Урубко — это первый человек из СНГ и первый русский, поднявшийся на все 14 восьмитысячников. Сегодня один из самых выдающихся вместе с Симоном Море альпинистов, работающих в Гималаях.
Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием Анатолия Букреева — уникальная личность в альпинизме.
Также хотелось бы упомянуть о Владимире Башкирове. Юрий Моисеев — это один из выдающихся казахстанских альпинистов. Он участвовал в восхождении 1982 года на Эверест, два раза поднимался на Дхаулагири, на Канченджангу. Он первым делал маршрут по юго-западному гребню Дхаулагири, за что стал альпинистом №1 в СССР в 1988 году.
Непал
Горные маршруты в Непале
О ситуации в Непале я расскажу чуть позже, а сейчас поговорим о маршрутах. Конечно, о всех маршрутах рассказать не удастся, это просто нереальная задача для одной лекции.
Гималаи структурированы таким образом, что существуют определённые горные массивы. К каждому массиву относится национальный парк или закрытая консервационная зона. Но не все зоны являются национальными парками, это не значит, что они хуже или менее интересны. Особенностью местных национальных парков является лишь платный вход, но никаких мер по сохранению этих зон не предпринимается. Места действительно очень красивые, но это не значит, что, если вы пойдёте не в национальный парк, там будет сильно хуже.
Карта Непала с национальными парками
На карте ниже вы можете увидеть горные массивы, из которых состоят Гималаи. Начинаются они с массива Канченджанги, который находится и на территории Непала, и на территории Тибета. Эверест представлен массивами Эверест, Лхоцзе, Макалу и Чо Ойю. Далее идёт район Ролвалинг, в котором доминируют горы Гаури-Шанкар и Мелунгцзе. На территории Тибета есть массив, который называется Лапчи. Далее идёт Лангтанг, где доминирует самый маленький восьмитысячник — Шишапангма. Далее Ганеш-Гимал, Манаслу-Гимал, и вот мы уже видим Аннапурна, и за ним Дхаулагири.
Всё это скопление горных вершин, что отделены друг от друга широкими просторными долинами.
Левее на карте видно некое пространство, это очень интересный район под названием Долпо, сейчас интерес к нему возрастает. За Долпо идёт район, который называется Лимувели или Долина Лиму, и собственно Западные Гималаи, представленные горой Апи. Это не такой высокий район, за которым начинаются Гарвальские Гималаи, представляющие интерес для путешественников в силу своей нетронутости.
Непал, собственно, выглядит вот так. Мы расставили тут вершины и даты первых восхождений. Просто наведите курсор на точку.
Карта интерактивна
Непал делится на три основные части:
- тераи — нижние равнинные;
- холмы (на карте отмечены коричневым). В Гималаях горами считаются только возвышенности, где есть вечные снега, то есть то что выше 5 000 м;
- горы.
Аннапурна
Первое, на чём остановлюсь — это популярный район, который посещают практически все трекеры, путешественники и туристы, в том числе и альпинисты — это район Аннапурны.
То, что обозначено красным — это самый популярный в мире треккинг. Пунктиром обозначены опционально возможные маршруты, отличающиеся от стандартных гораздо меньшим количеством туристов.
Трек вокруг Аннапурны
Основной маршрут заканчивается в Бени. Есть альтернатива — пройти на Пун Хилл (пунктирная линия внизу, Poon Hill, 3 193). Это самый популярный район, сюда уже и китайцы ломятся толпами. Здесь очень красиво весной, можно наблюдать за цветущими рододендронами. Это национальный цветок Непала. Это такие шестиметровые деревья, полностью покрытые большими красными соцветиями.
Часть маршрута вдоль Larjung, Lete и Dana (слева на карте) я не рекомендую вам ходить пешком, потому что сейчас здесь построили дорогу и, в общем-то, это неинтересная пыльная дорога и обычно её проезжают, либо вылетают из Джонсона на самолёте в Покару.
Маршруты вокруг Аннапурны
Бени тоже место неинтересное. Но вот эта часть в принципе достаточно интересная, я её отметил синим. Ещё один интересный маршрут к базовому лагерю Аннапурны — на карте выше отмечен коричневым. Розовым цветом обозначены маршруты, которые обычно игнорируются. То есть если вы скомбинируете эти маршруты, то приключения я вам гарантирую. Жёлтым я обозначил самую интересную и зрелищную часть. Если вы хотите увидеть самый смак, то это именно по жёлтой линии. Рекомендую подняться по Верхнеписангской тропе — верхняя жёлтая линия. И обязательно подняться к озеру Тиличо (нижняя жёлтая линия). Этот маршрут можно даже закольцевать. Это будет самая интересная часть.
Маршруты для альпинистов…
Маршруты для альпинистов вокруг Аннапурны
Если вы альпинист или собираетесь что-то предпринять в плане альпинизма, то в районе Аннапурны есть масса доступных возможностей, которые не требуют от вас невероятных усилий и мастерского владения альпинистской техникой. Я обозначил три наиболее подходящих места со стороны южного базового лагеря (на карте выше): Тент Пик и Марди Химал, Хребет Чулу, Писанг Пик, Пик Торонг. Ниже фото Тент Пик или Тарпу Чули.
А вот Сингу Чули, это горка достаточно техническая, здесь уже требуются достаточно серьёзные навыки. Здесь нет много туристов и в случае чего спасательная операция будет немножко осложнена.
Пик Марди Химал (5 500 м) достаточно высокая гора, при том что на фоне Мачапучаре кажется не очень большой. Тем не менее она требует определённых усилий и подготовки. На восхождение рекомендуется 2-3 недели. Тем не менее это треккинговая гора, которая не требует специальных навыков.
Писанг Пик также является одной из треккинговых вершин. При том, что он тоже кажется не очень серьёзной горой, тем не менее перед вершиной есть довольно сложные участки, особенно там, где не очень стабильные камни.
Под самым перевалом находится Пик Торонг. Выход на этот пик с этой стороны пологий, но с обратной выглядит довольно страшно. И восхождение на пик Торонг не представляет серьёзных технических сложностей. Можно совершать тем, кто имеет небольшую подготовку.
Что касается того места где мы ходили… Пик Дампус достаточно интересен, если вы идёте маршрут вокруг Дхаулагири и хотите подняться на какую-нибудь гору, то Дампус — это идеальный вариант. Высота 6 012 метров. У нас, к сожалению, погода не дала такой возможности. Слишком много было снега. Пик Дампус — отличная точка для окончания трека.
Маршруты в районе Эвереста
Следующий район, на котором я хотел бы остановиться, — это район Эвереста и гор, что прилегают к нему. Ну и, соответственно, тут есть три, так называемых, долины, три ущелья, на которые распадается этот район, даже четыре, но три основных. Они оборудованы хижинами, трекерскими лоджиями из-за чего представляют интерес для трекеров.
Первое, что вы должны сделать, — прилететь в небольшой аэропорт Луклу (очень интересная посадочная полоса в этом аэропорту, она расположена под уклоном в сторону ущелья, при взлёте самолёт набирает за счёт этого скорость, а при посадке наоборот использует уклон чтобы погасить скорость).
От Луклы идёте до Намче-Базара, это столица шерпов — красная линия внизу. И вот главный маршрут идёт по основному ущелью на вершину горы Кала-Патхар, откуда открывается знаменитый вид на Эверест — синяя линия.
Вы можете сходить на базовый лагерь Эвереста (пунктир сверху), также люди обычно ходят в ущелье Чукунга (пунктир справа). Здесь есть Гора Чукунг и Айленд-пик (самая популярная гора среди начинающих восходителей). Ещё одно ущелье Гокио (синяя стрелка из центра вверх), здесь есть несколько озёр очень красивых и здесь есть Гокио-Ри, горка на которую поднимаются и откуда открывается интересный вид (пунктир слева). Ну и следующая тропа ведёт в долину Ролвалинга (синяя стрелка слева).
Ну и если вы хотите увидеть всё самое интересное, то стоит пройти по маршруту на схеме ниже, который называется «Три перевала»:
- перевал Кангма-Ла;
- перевал Чо-Ла;
- перевал Рэндзё-Ла.
Ниже на фото гора Айлен-пик (6 189 м), восхождение происходит на самую вершину. В прошлом году, когда мы туда поднимались, на вершине собралось около 150 человек, из-за чего при спуске образовались пробки. Реально столпотворение. Сейчас, после землетрясения, наверное, будет меньше людей.
Второй по популярности среди восходителей пик в Непале — это Мера-пик (6 476 м). Это тоже надо лететь до Луклы, но ущелье в другую сторону. Высота интересная, но технической сложности не представляет. Вся основная дорога по снегу.
Ещё одна гора, на которую я посоветовал бы вам залезть, — Восточная Лобуче (6 119 м). Она является одной из самых интересных и наименее хоженых гор. Там открывается совершенно потрясающий вид на весь регион гор Эвереста и там практически никого нет.
Таким образом, на Айлен-пик вы будете в толпе практически наверняка, на Мера-пик будет более технически доступная гора, но тоже людная, а вот Лобуче, как правило, практически пустой.
Платные горы в Гималаях
Все платные горы в Непале разделены министерством туризма Непала на категории:
- экспедиционные пики — более сложные с технической точки зрения;
- треккинговые пики.
Экспедиционные стоят дороже. За эти маршруты нужно получать пермит, а также оплатить мусорный сбор и обязательно иметь с собой гида. Ну если вы хотите сделать всё официально. Оплата происходит с группы или с человека.
О кольце Дхаулагири
Сейчас я расскажу о кольце Дхаулагири и о том, что сейчас в Непале происходит. Стоит сказать где он расположен. Вы видите на карте Непала его примерное расположение.
И здесь вот небольшие карты с Французского перевала. Здесь также отмечены места где можно поставить лагерь (кстати, в Непале можно купить карты на любой маршрут, они недорого стоят). Видно места, где можно поставить лагерь, в том числе в части мест до Добанга. В Итальянском лагере есть небольшая лоджия, там же есть чайный домик. Так что теоретически к нему вы сможете добраться без снаряжения. А оттуда можно сходить до Базового лагеря и обратно, если нет желания тащить с собой палатку, ну и, конечно, если успеете. Дальше на французский перевал и на Хидден Уэлли (Скрытая долина), это самые дикие места, ради которых сюда идут.
Ситуация в Непале
Ну вы знаете, что 25 апреля 2015 года произошло очень сильное землетрясение, вследствие которого погибли 10 000 человек. Также было множество афтэшоков (прим. за мощным ударом следуют многочисленные, но слабые толчки), которые продолжались до недавнего времени.
Какие последствия?
Первое ощущение по прибытию, что ничего не произошло — всё нормально. Где можно понять, что произошло землетрясение? Самые неприятные и самые болезненные участки — исторические памятники. То есть самые интересные исторические памятники в Непале очень сильно пострадали.
Вот так выглядела площадь Дарбар. С этого ракурса кажется, что всё более-менее нормально.
А вот это вот всё, что осталось от храма. Вот колонна, на которой стояли чаши, сейчас они лежат у основания, а сверху стояла фигура Протопмалла, одного из великих царей династии Малла. Вот такие вот побитые кирпичи можно встретить до сих пор (прим. имеется в виду ноябрь 2015 года).
Хануман Дхока — дворец королевской династии Непала — трещины по фронтону. Храм Шивы — тоже разрушен. Храм Вишну Трайлока Махан… Это то место, где раньше стоял Кастамандап, от которого город Катманду и получил своё название.
Вот так она выглядела:
Вначале это был чайный дом на пути из Тибета в Индию, а затем он стал храмом в XVIII веке.
Вот так выглядит площадь, которая раньше была заполнена торговцами сувенирами.
Что касается Сваямбунатха, то одна левая шикара разрушена, а несколько храмов имеют очень сильные трещины. Боднатх был целым, но его разобрали, так как тоже пошли трещины. Его сейчас восстанавливают. И говорят Бхактапур очень сильно пострадал. В Патане 3 храма рухнуло, а деревня Лангтанг полностью разрушена.
Это долина реки Мягди-Кола, начало нашего маршрута. Внизу Дарбанг откуда непосредственно начинается трек. Можно начинать от Бени, но смысла в этом мало, лучше начинать от Дарбанга.
На этом снимке видно гору Манапати, за которой идёт Дхаулагири.
Вот такие довольно приятные непальские деревни, которые находятся вдоль маршрута.
Традиционные рисовые поля.
Вот такая дорога до Сибанга идёт.
Вот здесь всё так по примитивному. Это идёт оббивание риса.
Это уже предгорья, вдали виднеется Гуржа-Химал (7 193 м).
Вот Миша, наш «снежный барс», раздаёт печеньки мальчишкам и девчонкам.
Вот это очень драматичная тропа, которая вьётся вдоль склона. Очень тесная, но и очень красивая.
Вот такие есть места кое-где.
От итальянского лагеря начинается снег. Интересно, что, когда мы шли, навстречу вышла группа американцев, которые прошли весь трек без снега вообще.
Это спуск с итальянского лагеря, о нём ходят мрачные слухи, многие говорят о его опасности. Но как по мне опасность данного трека преувеличена. Да, это один из самых сложных маршрутов в Непале, да, он физически трудный и автономный, но совершенно не такой ужасный, как о нём говорят. Мы, например, спускались без верёвок, а шерпы так вообще в кедах и неся 60 кг груза.
Это подъём на ледник. Это уже серьёзный ледник 100-150 метров в высоту.
Вот такой брод здесь есть, который нужно переходить, естественно, не ногами.
Вот такое вот драматическое ущелье. Ребята писали и говорили, что здесь есть лавиноопасные и камнепадные участки, но я, честно говоря, не знаю, как здесь можно попасть под лавину. Здесь очень много отбойников, где можно встать, не подвергая себя опасности. В этом ущелье становиться не надо, но оно проходится за один день или даже за полдня.
Вот сама лавина, которую мы засняли.
А это северная стена Дхаулагири (вид из базового лагеря).
Здесь лавины сходят одна за одной примерно каждые 15 минут, но из-за большого количества отбойников они не так страшны. Но это не значит, что стоит очень близко там ходить. Конечно, при восхождении на гору шанс попасть под лавину достаточно высок.
Здесь немного опасная зона. Как вы видите рыхлый склон, из-за чего возможны камнепады. Под этим склоном мы встали на ночь.
Один из участников нашего похода уверял, что здесь он видел снежного барса.
Это подъём на Французский перевал (5 350 м). Перевал затяжной и длинный, собственно — это самая сложная часть маршрута. Он не сложный технически, просто очень длинный.
Вот мы на вершине перевала. Здесь конечно задувает конкретно. Вообще в Скрытой долине очень сильно дует. Ну и вид на северную стену Дхаулагири.
Здесь просматривается Скрытая долина.
Вот скрытая долина. Не знаю кому как, но для меня это одно из самых романтичных и вдохновенных мест на планете. Не знаю, чем она мне приглянулась.
Это спуск с перевала.
Снова Скрытая долина и вид на наш лагерь.
Фото на следующий день, как раз тогда с нами случалась та неприятность.
Это спуск на Долпо. Забавный случай вспомнился. Тогда же встретил в Катманду двоих ребят из Сочи (парня и девушку), с виду они были щуплые и хилые, эдакие «чайники-ботаники». Поинтересовался у них куда они ходили, рассчитывая, что назовут Пун Хилл, (один из самых лёгких и популярных маршрутов). Но они оказывается сначала сходили к северному базовому лагерю Аннапурны, а потом из Марфы сходили в базовый лагерь Дхаулагири и назад. То есть они дважды преодолели самую сложную часть маршрута. На это у них ушёл месяц.
Здесь у нас произошла ситуация, когда Тане (прим. члену группы) стало плохо. Она не смогла дальше идти. В 11 часов я понял, что погода начинает портиться, (фотография сделана как раз в это время). Я срочно вызвал вертолёт, начал звонить по спутниковому телефону. Но его вызвать не удалось, мы вызывали вертолёт два раза. Слава богу Миша вернулся с палаткой, и мы вчетвером забились в эту одноместную палатку. Лишь через 5 часов пришли шерпы и они фактически на руках вчетвером перенесли её через перевал к лагерю откуда потом её забрал вертолёт.
Вот результат непогоды, в которую мы попали. Засыпано всё снегом, как вы видите.
Это на следующее утро. Вертолёт уже улетел.
Это мы спускаемся вниз.
Очень красивый вид, но тем не менее приходится тропить. Примерно так дела обстоят со снегом — где-то по бедро в снегу приходится пробираться.
Вот такая снежная обстановка была. Погода то портится, то улучшается.
Это уже долина реки Кали-Гандаки. Внизу вы можете видеть Джомсом.
Вот это уже Верхний Мустанг.
Ну и вот такие уже здесь ландшафты. Очень красивый день, несмотря на трудности. За один день с 5 200 м спустились на 2 800 м. Была очень крутая тропа, но всё закончилось хорошо.
Вот это вот мемориальные таблички альпинистам, которые погибли на склонах Дхаулагири.
Это — словацкий лагерь, который смело в прошлом году. Это на том месте, где я говорил, что рыхлый склон с возможным камнепадом. Мы разбили лагерь рядом, но в более безопасном месте, хотя просчитывали траекторию куда могут упасть камни, чтоб знать куда бежать.
Ну вот как-то так. Трек замечательный, «сурьёзный», но не такой страшный, как его описывают.
Что с топливом?
Вы наверно знаете, что в Непале сейчас очень сложная ситуация с топливом — его просто нет. С чем это связано? Во-первых, что 23 сентября принята конституция Непала, в которой ограничиваются национальные меньшинства — мадеси. Они живут в Тераях на границе с Индией и, по сути, это те же индусы. Но в Непале сейчас у власти прокитайская партия, которая лоббирует интересы Китая, и Индии это не нравится. В то же время Непал очень сильно зависит от Индии, так как все товары и ресурсы идут именно из неё, а Непал пытается от этой зависимости избавиться. На территории Непала проживает 30 миллионов человек, а на территории индийских штатов, что к нему примыкают, — 300 миллионов. И вот если эта масса вздумает перейти границу и стать гражданами, а потом провести референдум, то, теоретически, может произойти та ситуация, которая в 1974 году произошла с Секимом. Будет принято решение, что Непал становится 29 штатом Индии. Этого не происходит, и вряд ли произойдёт, но тем не менее Непал этого боится и всячески от этого страхуется, в частности прописав это в Конституции. Естественно Индии это не понравилось, и она зарубила все топливные поставки. Если раньше через границу проходило 300 цистерн, то сейчас, дай Бог, 70. Цены взлетели до 5$ за литр, но иногда на заправках появляется топливо за 3.5$ за литр, и к ним выстраиваются очереди за несколько суток.
На что это повлияло? Во многих ресторанах сократили меню, готовят на дровах. Газа, соответственно, тоже нет. Некоторые рестораны закрыты. Автобусы, что ездят в Тираи, либо не имеют стёкол, либо устанавливают решётки, так как мадеси кидают в них камнями. И иногда отменяют все внутренние перелёты.
Бояться этого не стоит. Да, цены подросли, но рестораны работают, то есть голодными вы не останетесь. Туристов примерно 10‑20% от того, что было раньше, так утверждают местные. Мне кажется, что процентов 30. Повода для того, чтобы в Непал не ехать у меня нет. Ни одного. Единственное, что нужно планировать и быть готовым к тому, что у вас может возникнуть вот такая ситуация с перелётами. В автобусах бывает нужно чуть дороже заплатить. То есть немного пересчитывать транспортные расходы. Других поводов для беспокойства нет. Нет ощущения, что вы находитесь в каком-то враждебном лагере или проблемной стране. Но некоторые моменты «вылезают» и о них надо знать.
Ещё один момент. Если вы попадаете на рейс, который не обеспечен топливом, то авиакомпания (особенно непальская) может набрать топливо, вместо багажа. Поэтому бирку на получение багажа нужно получить сразу при сдаче, потому как потом они могут вам её не дать. А если её не сдать, то багаж может либо не прийти, либо прийти позже. Но всё же непальскими авиалиниями лучше не летать пока, особенно в Катманду, так как если они в Дели прилетели, то вместо багажа постараются взять топливо. Такие ситуации были.
Вопросы
— А что там за лавина была в 2014 году?
— Там не лавина была, а ураганные ветра и пурга. У меня в группе тоже была ситуация, когда мы чуть не потеряли человека, нас спасло то, что мы хорошо подготовились. Была совершенно уникальная спасательная операция.
Чтобы разобраться в причинах этой трагедии, следует понять, чем уникален Непал. Если говорить о Европе, об Альпах, то это достаточно приятные и комфортные, обжитые горы с хорошим сервисом. Гималаи же — это совершенно дикие просторы, ущелья глубиной в несколько километров и, конечно же, абсолютная дикость. Но при этом благодаря ряду факторов появились несколько оборудованных маршрутов.
Непал очень дружелюбен для туризма и очень подготовленный, при том что там есть масса нареканий на безопасность, местное «раздолбайство» и т.д. Но всё же Непал один из самых подготовленных регионов для принятия трекеров и горных туристов.
Там можно путешествовать налегке, например, вам не нужно нести свой рюкзак, за вас это может сделать портер (носильщик). Также существует огромное количество «ти-хаус»-треков (прим. англ. tea-house — чайный дом, также в Непале традиционно выполняет функции гостевого дома), в районе Аннапурны и Лангтанга. К сожалению, Лангтанг я не включил в программу. Обычно я рассказываю о трёх маршрутах: Лангтанг, Аннапурна и Эверест. Потому что это самые оборудованные районы, где есть ресторанчики и гестхаусы (прим. англ. guest house — гостевой дом, гостиница). То есть можно идти налегке без палаток и пр.
Стоит сказать о том, что Лангтанг очень сильно пострадал от землетрясения (прим. серия землетрясений, произошедших 24 апреля 2015 года). Теме не менее вокруг Аннапурны все деревни остались в нормальном состоянии. Нет даже намёка на землетрясение, там можно путешествовать совершенно спокойно.
— Что произошло 13 октября 2014 года?
— Произошла одна из тех непредвиденных случайностей, когда люди, которые просто привыкли смотреть маршруты на различных сайтах и ходить налегке, накинув лишь один пуховичок и взяв небольшой рюкзак. Причём некоторые проходили перевал даже без специальной обуви, обходясь кроссовками или даже сандалиями. И в этот раз возникла ситуация, к которой они оказались не готовы. Под перевалом есть такое местечко Торонг Педи, где обычно все ночуют. Утром начался дождь, но путешественников недостаточно хорошо предупредили, чем это может закончиться. Когда вы идёте внизу и промокаете под дождём, то вверху всё это превращается в лёд. Промокнув и поднявшись на вершину перевала, туристы думали, что дождь, ближе к вершине перешедший в снегопад, вскоре пройдёт. После поднятия на вершину перевала (около 12:00), снегопад не закончился. К слову, на вершине есть небольшая гостиница, так называемый чайный домик, но в него может забиться от силы человек 20, а взбиравшихся туристов было около 200. Поняв, что дальше продолжать путешествие они не смогут, путешественники стали искать тех, кто смог бы их спустить (проводников). На это дело вызвался хозяин вышеупомянутого чайного домика, за плату в 100$. Часть путешественников осталась, часть отправилась в путь.
Им пришлось тропить по пояс в снегу ночью. Начался сильнейший ветер, вплоть до смерчей. Как утверждал один мой знакомый, это были порывистые завихрения, которые сбивали людей с ног. В итоге человек, который вызвался проводником, обманул их и оставил одних, из-за чего часть туристов потерялась. В целом погибло около 28 человек, по большей части из Израиля. Утром прилетели вертолёты спасать, но было очень поздно.
Причиной трагедии стали сразу несколько роковых совпадений:
- отсутствие должной подготовки;
- отсутствие необходимого оборудования и экипировки;
- сомнительный проводник;
- плохие погодные условия (поднялся сильный ветер, пурга).
— Можно ли узнать о возможной погоде?
— Можно. Для тех, кто планирует подъём делают специальные сводки, но в горах погода очень быстро меняется.
— Стоит ли доверять интернет-ресурсам в плане погоды?
— Конечно же, лучше что-то иметь на руках, но всё равно большой процент случайности. Во-первых, надо улавливать перемены местной погоды, иметь некие ощущения и определённый опыт. Ну и, конечно, иметь под рукой сводки. Хотя в них лучше смотреть некие глобальные вещи, например, если грядёт ураган. Но я немного старомоден в этом плане, ну не то что старомоден, просто стараюсь доверять своему опыту. Бывает нужно скорректировать то, что спланировано давно и зависит не от тебя. Да и непогода там не бывает очень затяжной, обычно она длится лишь пару дней, но этого достаточно. К примеру, та ситуация, в которую я попал, и которая упоминалась выше. Непогода началась где-то в обед и уже вечером небо было ясное, но, тем не менее, за это время мы могли потерять человека, то есть он реально умирал у меня на руках. Здесь всё зависит от маршрута. Маршрут вокруг Аннапурны достаточно прост из-за огромного количества чайных домов и гестхаусов, кроме вот этого места.
Здесь, конечно, если погода не шепчет, то лучше на маршрут не взбираться, либо же учитывая те факторы, что если поднимемся на перевал и там засыпано, то не надо вниз спускаться. Либо нужно иметь с собой палатку. Вот если бы с нами не шёл человек с палаткой, то я не очень уверен, как бы всё обернулось. Все шерпы ушли через 5 часов после начала ситуации, и я не уверен, что она бы выжила. Очень помогло, что мы тщательно подготовились, не к такой ситуации, конечно, но тем не менее. У нас был спутниковый телефон, единственное что мы не взяли надувную палатку, которую можно использовать как носилки и не работал Walkie-Talkie (рация) потому что я не проследил за исправностью батареек (за ними следили шерпы). С ней бы мы могли вызвать шерпов раньше.
— Есть ли в Непале службы, которым нужно звонить в случае непредвиденных ситуаций? Например, у нас женой договорённость, что если я не выхожу на связь, то она звонит в службу и сообщает координаты моего GPS-трекера.
— Да, такие службы есть. Относительно трекера, не знаю, я никогда им не пользовался, но думаю такая возможность есть. Хотя гораздо проще пользоваться спутниковым телефоном, он сдаётся в аренду и там есть функция «Miss Call», то есть можно сделать вызов в спасательную службу и вам сразу перезвонят. Это проще и быстрее.
— Можете дать какие-то рекомендации по количеству людей в группе? И зависит ли выбранный маршрут и количество людей?
— Зависит. В выше описанном маршруте, конечно, нет, здесь толпа людей постоянно ходит. В Дхаулагири тоже людей много, а вот в Далпо, наверное, поменьше людей, но всё равно они будут. Но есть и дикие районы где найти группу, ну хорошо если одну группу встретите, чтобы скооперироваться, например, в районе Макалу.
— А представленные расценки на восхождение в горы, это с группы или с человека?
— С группы, но есть и такие горы где берут с человека. Я привёл самые простые примеры.
— А шерпам была доплата за спасательную операцию?
— Да, безусловно, я отдал шерпам лично в руки 250$.
— А как быть в случае с вертолётом? Его тоже нужно оплачивать?
— Вертолёт оплачивает страховая компания. Со страховкой у нас были проблемы. Я страховался в российской компании и раньше проблем с ней не было. Были у нас случаи, когда сбивали пальцы ног и не могли продолжать путь, был случай, когда человек закашлялся и испугавшись, что у него начался отёк лёгких, хотя на самом деле отёка не было, заплатил 4 000$ за вертолёт и улетел.
— А почему он не оплатил через страховую компанию?
— Это было оплачено через страховую, но они, по-моему, оплатили только часть, честно говоря, я не помню. Ну а второй случай, когда человек сбил пальцы ног и не смог идти, то ему местные врачи поставили ложный диагноз, отёк лёгких вроде.
— А какой регламент в таких ситуациях?
— Обязательно нужно сразу заявить в страховую компанию, потому что иначе они не оплатят. Желательно позвонить и отправить сообщение, мол мы вызываем вертолёт, потому как человеку плохо на горе и его нужно эвакуировать. Конечно, звонить с горы в Россию в свою страховую, это, во-первых, дорого, а, во-вторых, сложно. Поэтому стоит звонить местному партнёру вашей страховой, который вас оформлял. Ему проще решать все эти вопросы. Мы тогда до страховой не смогли связаться, точнее страховая не подтвердила, что мы с ней связывались. И тогда меня спасло лишь наличие «кэша».
— Сколько стоит вызвать вертолёт?
— 1 час — 2 500$.
— Это за время полёта?
— Нет, это за общую длительность спасательной операции. Отсчёт начинается от времени прибытия спасательной команды. Нам, например, вертолёт стоил 8 000$, так как они поднимали два раза, по крайней мере они мне сказали, что поднимались два раза. 3 дня госпиталя несогласованного со страховой, за что страховая компания выставила штраф нам — 3 500$. То есть 12 000$ был счёт. Страховая отказывалась платить, так как сума была действительно больше обычной, непальцы же забрали паспорт у человека и не выпускали её из страны. Но в итоге проблему удалось решить.
— А кто оплачивал счёт?
— Страховая компания. Они предоставили гарантию, но был момент, когда было сложно.
— Как избежать таких спорных ситуаций?
— Во-первых, нужно всё согласовывать. Чем больше согласуете, тем лучше. И хорошо если будет обратная связь, так как они должны подтвердить ваше заявление. Но в случае если есть реальная опасность для жизни, то они на вашей стороне. Отчасти нам подтвердили вертолёт, потому что была реальная опасность.
— Где вы страховались на время похода?
— В «Либерти». Раньше с ними проблем не было, 5 страховых случаев в 2013 году прошли нормально. Но тогда не было кризиса.
— Где ещё можно застраховаться?
— AIG, насколько я знаю, «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», по-моему, страхует. Да в принципе любая компания, в полисе которой прописывается риск поисково-спасательной работы.
— Сколько стоит страховка в Непал?
— Ну я страховал чётко на период треккинга на две недели, до Катманду, там в общем нет ничего страшного. Так что с каждого человека в группе взяли по 50$ за весь период, но с Татьяны взяли 100$, как с человека, который старше 65 лет. То есть около 500$ я отдал за всю страховку.
— Максимальную сумму страховки они прописывают?
— Да, называется страховая сумма, по-моему, 50 000$ у них покрытие.
— Есть ли там ледовые пещеры? Такие как Шаурту, например?
— Есть, конечно, были у меня фотографии где запечатлена ледовая арка сквозная, и мы туда заходили.
— Как там ориентироваться?
— По карте. Данный маршрут не представляет сложности с точки зрения ориентирования. К тому же если вы возьмёте шерпов, то они покажут дорогу. Это лучшие навигаторы.
Мне нравится
